Химик


Сроки прохождения маршрута: июль–август 2003 г.

Продолжительность – 9 дней.



Кто? Куда? Зачем?

Разрешите представиться! Вот мы:

1) автомашина ВАЗ 21083 (1995 г.р.) по кличке «Белка» – ей отдельная благодарность за примерное поведение во время похода;

2) Андрей (Химик) – основной водитель, по совместительству культорг экспедиции с возложением на такового обязанностей фотографа и оператора;

3) Елена – водитель-дублер, а также штурман, завхоз и вообще организатор всех наших побед.

Цель путешествия – культурно-познавательная, предусматривает знакомство с культурно-историческими достопримечательностями и памятниками природы. Эта поездка – вторая в задуманном нами цикле «К истокам русского государства». В одной из первых русских столиц – Изборске – мы уже побывали, теперь путь лежит на Бело-озеро.

Поскольку мы, как правило, путешествуем одним экипажем (с попутчиками как-то не складывается), приходится рассчитывать на цивилизованный ночлег в гостинице или на турбазе. При этом мы, как правило, не прибегаем к услугам общественного питания – хотя бы раз в день горячий обед или ужин можно соорудить и в номере.

Схема маршрута – кольцевая, проложенная по хорошим дорогам и населенной местности, а это избавляет от длительной подготовки и громоздкой поклажи. Поверьте, там, где асфальт… тоже есть кое-что интересное.



Москва – Вологда

Старт из Москвы ровно в 6 утра. Через 25 минут сворачиваем с МКАД на Ярославское шоссе. По указателю отсюда до Вологды 432 км. Даже в этот ранний час движение довольно оживленное. Но чем дальше от города, тем транспорта меньше.

Находящиеся на нашем пути древние русские города Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль проскакиваем без остановки – они достаточно близко от Москвы и их можно посетить в выходные дни или на праздники. В Ярославле пересекаем Волгу по большому и красивому мосту. Шоссе за Волгой в черте города узкое и извилистое, качество покрытия скверное.

За Ярославлем трасса М8 «Холмогоры» – узкая и довольно пустынная дорога. Качество асфальта хорошее, и на большинстве участков скорость выше 100 км/ч не избыточна. Пейзаж за окнами мало запоминающийся, машин на дороге мало.

В Вологду приезжаем около 13 часов, таким образом, ехали всего 7 часов.



Вологда

Время на поиски гостиницы решили не тратить и остановились в «Спутнике» рядом с железнодорожным вокзалом (ул. Путейская). Обычный двухместный номер (черно-белый телевизор и раковина, окна на железную дорогу) стоит здесь 315 руб. Двухместный номер «повышенной комфортности» с душем, туалетом и окнами в тенистый двор – 700. Рекомендуем в жаркую погоду на комфорте не экономить, потому что непрерывный грохот поездов в открытое по случаю жары окно уснуть не дает.

В центр города осматривать достопримечательности едем на троллейбусе (3 остановки), не отдохнув с дороги, т.к. есть опасение, что назавтра музеи будут закрыты. Так и есть. Во всех музеях Вологды выходные понедельник и вторник, и из-за этого так и не удалось посетить домик Петра I и музей «забытых вещей» (не потерянных, а вышедших из употребления, типа керосиновой лампы).

Но в основной музей Вологды – историко-краеведческий – мы попали. Он находится в вологодском «кремле», точнее – в Архиерейском дворе Иосифа Золотого. Настоящего кремля в Вологде давно нет, укрепления за ненадобностью срыты. Архиерейский двор немного восстанавливает эту историческую несправедливость, он имеет все атрибуты крепости, кроме действительно оборонительных свойств. Музей, кстати, хорош. Запоминается роскошная коллекция вологодских кружев – как старинных, так и современной работы. Хорош отдел икон, можно посмотреть даже работы Дионисия. Наконец, обширный отдел природы показывает типичные ландшафты Вологодчины. В отделе новейшей истории экспонаты примерно поровну разделены между Лениным, Сталиным и Савинковым.

Рядом с архиерейским двором стоит знаменитый Софийский собор, величественный и угрюмый. Он давно уже закрыт на реставрацию.

Главная достопримечательность центра Вологды – находящаяся здесь же восьмигранная колокольня Софийского собора с часами и смотровой площадкой (торопитесь, она поздно открывается и рано закрывается). Интересно, что обзорная площадка расположена выше колокольного яруса, поэтому можно наблюдать работу курантов. Вид на город с башни изумителен.

Если вы не спешите, то рекомендуем пройти пешеходный маршрут «Памятники и площади Вологды» (см. карту). Начинаем его от речного порта, здесь же находится памятник поэту Николаю Рубцову, коренному вологжанину, и домик Петра I.

Посетившим Вологду можно порекомендовать и теплоходные прогулки по реке (она, несмотря на свою малую ширину и глубину, судоходна). Но вечером прогулочный рейс сочетается с шоу-программой, баром и караоке – за лишний шум надо заплатить еще по 100 р. с человека.

Вологда не относится к городам-музеям наподобие Суздаля, но прелесть этого города заключается в аромате ХIХ века, чудесно сохранившемся здесь и поддерживаемом усилиями местных властей и энтузиастов. Современные городские кварталы расположены далеко от центра (по местным понятиям) и не портят впечатления. Ритм городской жизни здесь сугубо неспешный. Особенно это чувствуется по работе светофоров. Красный свет горит так долго, что в Москве, где-нибудь на Ленинградском проспекте, за это время образовалась бы пробка на несколько километров. Все местные водители (номера «35») ездят очень медленно и соблюдают правила движения, а пешеходы упорно не желают переходить улицу на красный свет и в неположенном месте. Словом, работники ГИБДД здесь скучают.

Общественный транспорт в Вологде работает хорошо. Курсируют комфортабельные чешские и австрийские троллейбусы, немецкие автобусы. Ни одной развалюхи типа нашего «лиаза» мы не встретили.

Вологда славится: а) вологодскими кружевами; б) вологодским (сливочным) маслом и сопутствующими ему молочными продуктами действительно отличного качества и ценою даже немного ниже среднемосковской; в) водкой «Вагрон» и одноименным бальзамом (водку не пробовали, бальзам взяли домой – и не прогадали); г) пивом «Вагрон». Пиво на самом деле отличное, особенно полутемный сорт «Купеческое» – странно, почему его не довозят до столицы. Любопытно, что в глубинке местное пиво раздобыть гораздо проще, чем в областном центре.



Спасо-Прилуцкий монастырь

С утра отправились осматривать Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь, один из крупнейших в России. Монастырь располагается за окраиной Вологды по направлению на Архангельск (проехать через центр, затем – мост через р. Вологду и вперед, никуда не сворачивая. Непосредственно в виду монастыря повернуть налево через железнодорожный переезд). Монастырь окружают высокие мощные стены с внушительными башнями, окрашенными в желто-коричневый цвет.

Монастырь был основан св. Димитрием, учеником и последователем Сергия Радонежского, в 1391 г. и был оплотом православия на Севере. Именно сюда в 1812 г. перед нашествием Наполеона были эвакуированы из Москвы церковные святыни и убранство храмов.

В монастыре строгий устав, запрещены все виды съемок. Посетители должны быть в приличествующей одежде: женщины – в длинной юбке, необходим платок; мужчины – в длинных брюках. В будний день посетителей в монастыре мало, в воскресенье, когда идет служба в храме – вероятно, больше (видимо, проходят и экскурсии). Можно в дозволенном месте подняться на крепостные стены, но фотографировать даже за деньги нельзя (был соблазн поснимать скрытой камерой, но мы его преодолели). Прямо за стенами монастыря протекает река Вологда, и тут же отличное место для купания. К слову, хороший вид монастыря получается, если снимать из реки, она мелкая.



Вологда – Кириллов

Утром собираем вещи и выдвигаемся в сторону Кириллова (по главной городской ул. Мира ехать почти до конца, затем поворот налево на проспект Победы и дальше не сворачивать, если даже захочется). Как в большинстве наших городов, на окраинах шоссе узкое, извилистое и разбитое, полно грузовиков. Чем дальше от города, тем движение меньше, а дорога лучше. На 12-м километре справа находится этнографический музей деревянного зодчества. Внимание! Указатель туда есть, но какой-то невнятный, так что мы проскочили его и обратно решили не возвращаться.

Трасса Вологда – Медвежьегорск реально построена только до пос. Липин Бор, далее – грунтовка, но легковушки с мурманскими номерами («51») попадаются часто. До поворота на Кириллов 110 км пролетают незаметно. Шоссе бежит по слабо всхолмленной, почти безлесной равнине. Справа от дороги большое оз. Кубенское (можно подъехать и посмотреть на заброшенный монастырь на острове посреди озера, нужен бинокль).

От поворота налево на Кириллов еще 15 км ухоженной дороги. На въезде в город АЗС «Лукойл».

В Кириллове можно остановиться на ночлег в гостинице «Русь» прямо в центре города: кирпичное пятиэтажное здание, найти его нетрудно. Но у нас был запланирован трехдневный отдых на турбазе почти за чертой города, на северном берегу оз. Сиверского. Поэтому в соответствии с планом города едем почти до стен монастыря, а оттуда сворачиваем направо и налево, придерживаясь берега. Примерно через 1 км развилка: прямо – на Белозерск, налево – на Иванов Бор и Череповец. Сворачиваем налево и через 1 км заруливаем в ворота по указателю «ООО Заозерье – Оздоровительный комплекс «Сиверский».



Турбаза «Сиверская»

Турбаза расположена в живописном месте – на мысу, вдающемся в Сиверское озеро. Отсюда открывается потрясающий вид на Кирилло-Белозерский монастырь. Практически в любой точке на берегу можно купаться или просто сидеть и любоваться умиротворяющим пейзажем.

Туркомплекс динамично развивается, идет круглосуточная стройка; судя по ее темпам, уже к 2004 г. уровень комфорта станет качественно иным. Но и сейчас очень рекомендуем остановиться здесь туристам, путешествующим группой и с детьми: прокат лодок, водных велосипедов и мотоциклов, можно порыбачить, поиграть в настольный теннис и на бильярде, сходить в баньку. Мест для отдыха с шашлыками на берегу озера немерено. Плюс к этому расчудесная природа, настоянный на луговых травах и озерной свежести воздух. Рекомендуем подстраховаться и заранее забронировать места, тел. 8-81757-2-16-31.

Итак, мы устраиваемся на турбазе и едем в Кирилло-Белозерский монастырь. Ведь это одна из основных целей нашего путешествия.



Кирилло-Белозерский монастырь

Монастырь поражает своими размерами и мощью крепостных стен и башен. Не удивительно, ведь это был важнейший оплот православия на Русском Севере, и интервенты, в первую очередь польско-литовские, считали его захват стратегической целью. Но монастырь выдержал длительную осаду, а больше охотников испытать на прочность его укрепления не нашлось.

Монастырь основали в 1397 г. преподобные Кирилл и Ферапонт, монахи Московского Симонова монастыря. В пору расцвета это был богатейший город-крепость, владевший земельными наделами, соляными и рыбными промыслами. Здесь находилась одна из крупнейших на Руси библиотек, работали собственные иконописцы, резчики, сочинялись церковные песнопения. В монастырь приезжал молиться о даровании наследника великий князь Василий III. Наследник родился (а это был царь Иван Грозный) и стал покровителем и щедрым дарителем обители.

Проведя первоначальный осмотр монастыря, погуляли по крепостным стенам (доступна только небольшая их часть, зато в двух уровнях, возможности для фото- и видеосъемки отличные).

Внутри монастырь замощен булыжным камнем и разделен невысокой стеной на четыре части: Большой Успенский монастырь, Малый Ивановский монастырь, Новый город и Острог (см. план). Церкви возвращен только Малый Ивановский монастырь. В Успенском монастыре расположен музей, а территория Острога – на реставрации. Там раньше была государева тюрьма, куда заточали известных людей, в частности, сидел здесь патриарх Никон.

В середине дня в Кирилло-Белозерском монастыре очень людно, в основном за счет иностранцев, которых возят на экскурсию с теплохода (пристань Горицы на Волго-Балте совсем рядом). Экскурсии идут одна за другой, пристроиться к ним легко. Плохо то, что обычно экскурсовод тихо шепчет на ухо переводчику, поэтому надо дождаться громкоговорящего экскурсовода. Вот так и мы пропустили итальянскую группу и шли с португальской.

Музей располагается в Архиерейских палатах. На первом этаже там хорошее собрание икон, в том числе и работы Дионисия. На втором этаже экспозиция рассказывает об истории монастыря и других обителей Кирилловского края.

При входе в музей есть компьютер с информационной программой по Кириллову и окрестностям, выполненной по типу интернет-сайта, но без доступа в сеть.

Кроме музея иностранцев ведут в бывшую поварню, там находится этнографический отдел.

Очень советуем обойти монастырские стены по наружному периметру (1875 метров). Прогулка может быть совмещена с купанием в озере: местные жители используют это место как городской пляж.

Ферапонтово

На этот день у нас была запланирована экскурсия в Ферапонтово. Это еще один пункт назначения, ради посещения которых и задумывалась поездка.

Ферапонтов монастырь расположен в 20 км от Кириллова (15 км до трассы Вологда – Медвежьегорск и еще 5 км по трассе в северном направлении, затем поворот налево). В Ферапонтово ведет несколько дорог. Автотуристы обычно пользуются вторым поворотом по направлению движения: в этом случае вы проедете через всю деревню и остановитесь на площадке у магазина перед подножием монастырского холма. Отсюда к монастырю ведет деревянный мостик через бурную речушку Паску, въезд на который запрещен. Можно проехать по трассе еще немного и свернуть на новую благоустроенную дорогу, которая приведет к автостоянке непосредственно у монастырских стен.

Ферапонтов монастырь интересен не только исключительно живописным месторасположением между двумя озерами и даже не собором Рождества Богородицы –древнейшим каменным храмом Русского Севера (1490 г.), сколько находящимися в нем фресками работы Дионисия, являющимися художественным шедевром мирового значения.

Современник Микеланджело и Рафаэля, Дионисий с помощью своих сыновей Владимира и Феодосия расписал этот немаленький собор всего за 34 дня. Фрески уцелели совершенно случайно и представляют огромную ценность, ведь почти все другие росписи Дионисия безвозвратно утрачены. Поэтому в соборе Рождества Богородицы постоянно работают реставраторы, и поддерживается специальный климатический режим. В связи с этим доступ к фрескам ограничен. Понятно, что в монастыре расположен государственный музей, и о возвращении обители церкви речь идти не может.

В день нашего приезда над Ферапонтовом сияло ярко-синее небо без единого облачка, и никаких препятствий для посещения музея не было. Впрочем, для посетителей, которым не повезло с погодой, на галерее трапезной вывешены точные копии наиболее интересных фрагментов фресок. В кассе музея можно приобрести разнообразные репродукции в виде альбомов и открыток, а также видеокассету с экскурсией по собору. Поэтому платить деньги за собственные любительские съемки, по-видимому, не имеет смысла. Входной билет в музей фресок недешев – 75 р. со взрослого посетителя, осмотр остальных экспозиций обойдется еще рублей в 30.

Оставим описание фресок профессиональным искусствоведам, отметим только, что чудесная охристо-голубая палитра Дионисия вызывает чувство восторга и радостного благоговения. Если бы еще понимать сущность религиозных сюжетов!

В других залах музея (интересно, что все сооружения монастыря соединены переходами) можно увидеть подлинную раку (резной деревянный саркофаг) преп. Мартиниана, одного из основателей монастыря (ум. в 1483 г.), а также собрание икон и картин. В подклете расположена этнографическая коллекция, основу которой составляют кросна (деревянные ткацкие станки), прялки и другие предметы северного быта.

Известно, что в Ферапонтовом монастыре в ссылке пребывал патриарх Никон. Он требовал к себе архиерейских почестей, и ему была в личное пользование отдана надвратная церковь. Храм увенчан двумя островерхими шпилями, сейчас он действующий, и туда можно зайти и удивиться необычной планировке: атарь находится в длинной боковой стене.

Интересно обойти вокруг монастыря по наружному периметру. Можно отыскать удачные точки для съемки.

Ферапонтов монастырь расположен, как уже говорилось, между двумя озерами, которые имеют большой перепад высот. Поэтому речка Паска, соединяющая озера, очень быстрая и бурная. Из монастыря видно только верхнее озеро – Бородавское. На этом озере, ближе к противоположному берегу, есть остров, а на нем – поклонный крест. Крест на озере ставил, по преданию, сам Никон, и островок этот считается непотопляемым.

Ферапонтово – довольно большая деревня, есть магазины, ресторан, столовая и даже маленькая частная гостиница номера на четыре (места надо заказывать заранее, телефон неизвестен).



Горицы. Национальный парк «Русский Север». Гора Маура

В последний день нашего пребывания в Кириллове мы отправились на экскурсию в Горицы (ударение на «И»). Это пристань на Шекснинском водохранилище, куда заходят круизные теплоходы. Известны Горицы женским Воскресенским монастырем, основанном в 1544 г. князем Андреем Старицким – родным дядей Ивана Грозного. Эта обитель замечательна в историческом отношении, в частности, тем, что была местом ссылки царственных и благородных дам. Здесь пребывали в ссылке две жены и невестка Ивана Грозного, дочь Бориса Годунова Ксения и другие.

Дорога в Горицы идет по территории национального парка «Русский Север». Чтобы не заплутать по пути, ехать из Кириллова надо по шоссе на Белозерск, и вскоре будет указатель налево «Горицы 4». Отличная асфальтированная дорога приведет прямо к причалу.

Рукотворное Шекснинское водохранилище очень живописно. Широкая синяя гладь воды, зеленые острова, белые пароходы…

Монастырь стоит на самом берегу реки, на высоком мысу. За социалистическое время он был практически уничтожен. Повсюду разруха, хотя имеются и какие-то следы возрождения. Совсем недавно из главного храма – Троицкого собора – был удален дом культуры, но служить в нем пока невозможно. Пока в монастыре просто живут и держат коз. Монашки и инокини замечены не были. На территории монастыря имеется святой источник (труба с краном). Вода чистая и очень вкусная, многие набирают в канистры.

На высоком холме рядом с монастырем действующая Введенская церковь. На паперти сложены пустые пластиковые бутылки под святую воду.

В самом селе Горицы множество магазинов, торгующих преимущественно сувенирами для иностранцев – от кружев и льняных изделий до маек с серпом и молотом. Рекомендуем копченую и вяленую рыбку, которую продают тут же с маленького лотка.

Почти на самом въезде в Горицы расположен любопытный исторический и природный памятник – гора Маура (ударение на У). Слева от дороги, если ехать от Кириллова, видна большая автостоянка, а от нее ведет ухоженная тропа. Это и есть экологическая тропа к горе Мауре. Тропа ведет через луг и скрывается в лесу, а затем поднимается вверх. Внезапно открывается светлая поляна среди густого леса, а на ней деревянная часовенка и знаменитый камень святого Кирилла.

На этом большом черном камне имеется углубление, по форме напоминающее отпечаток ступни. Говорят, это след ангела. Рекомендуется разуться, приложить ногу к отпечатку и загадать желание.

Гора Маура, кроме этого камня, знаменита тем, что с ее вершины св. Кириллу открылось место для устройства монастыря, указанное ему в видении Пресвятой Богородицей. Сейчас с горы практически ничего не видно (все заросло елками), но, если подняться на колоколенку часовни, то открывается изумительный вид – всё Сиверское озеро и монастырь лежат как на ладони.



Кириллов

Сам город Кириллов в туристическом отношении интереса практически не представляет. Город имеет классическую прямоугольную планировку. По всему городу ограничение скорости до 40 км/ч, впрочем, если ехать быстрее, город кончится за минуту. Машин в Кириллове мало, а число магазинов на единицу площади намного превосходит столичный уровень.

За исключением монастыря, единственный любопытный туристский объект в Кириллове – Северо-Двинский канал. Этот водный путь соединяет небольшими отрезками Шексну, Сиверское и Кубенское озера, откуда уже через Сухону можно попасть в Вологду и Архангельск. Таким образом, Кириллов, также как и Москва, – порт пяти морей. К сожалению, построенный в середине ХIХ века канал слишком узок и мелок для современных речных судов. Тем не менее канал находится в отличном состоянии, наверное, потому, что его строили не заключенные, а всего лишь крепостные крестьяне. На южной окраине Кириллова через канал перекинут понтонный мостик с деревянным настилом и шлагбаумом. Ощущается аромат северной старины.

В центре города глаз радует купеческая улица (быв. Комсомольская) с вереницей магазинов. Кириллов славится на всю Россию необыкновенно вкусными плодовыми винами – клюквенным, брусничным, черноплоднорябиновым (всего сортов пять). Чувствуется, что ягод изготовитель не жалеет, и аромат получается потрясающий. Путешественники берут чуть ли не ящиками, тем более, что и цена смехотворная (меньше 30 р. за бутылку). Только хорошее можно сказать и о другой местной продукции – пряниках и кефире.



Кириллов — Белозерск

Наш путь лежит дальше на север, к Белому озеру. В соседний Белозерск из Кириллова ведут две дороги: прямая (43 км) через Вогнему и длинная (129 км) через Липин Бор и Крохино. На обеих дорогах – паромные переправы. Длинная дорога считается лучше, т.к. от Кириллова до Липина Бора – хороший асфальт.

Мы едем по короткой дороге. Через 7 км от Кириллова асфальт кончается и начинается щебеночный тракт. За машиной висит облако пыли, хорошо, что встречного и попутного транспорта практически нет. Вся окрестная растительность и редкие деревни покрыты толстым слоем этой пыли. Дорога ровная, можно ехать до 50 км/ч (если быстрее – камни летят из-под колес и бьют в днище). Временами попадаются участки древней булыжной мостовой: их-то как раз лучше от греха объехать.

Грунтовка до парома тянется всего 13 км, и вот перед нами распахивается необъятная ширь Шекснинского водохранилища! Паром на противоположном берегу, по водохранилищу идут речные суда. Тишина… Говорят, именно здесь снимался заключительный эпизод фильма «Калина красная», не знаем только, на каком берегу.

Паром отходит от Белозерского (правого) берега каждый час в «00» минут, перерыв с 12.45 до 15.00, время работы с 8 до 20 ч., переправа бесплатная. По виду паром представляет собой самоходную баржу без бокового фальшборта.

На противоположном берегу такая же грунтовая дорога, но гравий мельче, и можно спокойно держать 60 км/ч. Но пыль, пыль!... Впрочем, довольно быстро появляется асфальт. Это значит, город уже близко. По длинной улице (Советский проспект) едем до упора, затем поворот направо – и вот она, гостиница «Русь» – трехэтажное каменное здание. Двухместный номер с удобствами – санузел, маленький холодильник и телевизор JVC – в сутки стоит 576 р.



Белозерск

Этот маленький городок – одна из столиц Древней Руси, город со сложной и трагической судьбой. Его основал легендарный варяжский князь Синеус в 862 г. Таким образом, этот город, наряду с Изборском и Старой Ладогой, является одной из столиц Древней Руси. За это время город дважды менял свое местоположение. В 1612 г. Белозерск был взят польскими захватчиками штурмом, после этого отстроен заново, но крепостные укрепления так и не возвели. А вскоре город оказался вдали от границ и возможного театра военных действий. Так что остался только огромный крепостной вал и ров. Сейчас по валу чинно прогуливаются белозерцы, а зимой детишки съезжают в ров на санках.

В бывший кремль ведет кирпичный мост ХVIII в. с деревянными башнями. На берегу рва находятся символы города – камень с надписью «Белозерск основан в 862 г.» и варяжская ладья.

Внутри кремля находится внушительного вида Преображенский собор 1670 г., из города он почти не виден из-за очень высокого вала. В соборе находится музейная экспозиция, но больше привлекает внимание интерьер собора – деревянный резной иконостас и резные фигуры святых и ангелов.

Кроме того, в кремле находится этнографический музей «Княжеская гридница», созданный местными энтузиастами. Ребята из военно-исторического клуба «Ратники Синеуса» восстанавливают вооружение древнерусских и варяжских воинов, средневековые интерьеры, предметы древнерусского быта. В гриднице можно всё потрогать и сфотографироваться на княжеском троне, устланном настоящими волчьими шкурами. Никакой платы за это не берут, клубу помогают все, кто сколько может. (Спонсоры, откликнитесь!). Там же продают местные традиционные игрушки из льняной соломки. Мы купили на память девицу с косой.

Вообще в кремле (а он велик) находится еще и педагогический колледж, в прошлом веке – духовное училище, а еще там два небольших озерца, и просто живут люди.

Самый древний в городе храм Успения (1553 г.) построен повелением Ивана Грозного, он хорошо виден с разных точек города. Храм действующий. Интересно было посмотреть и памятник деревянной архитектуры – церковь Ильи Пророка 1690 г. Церковь велика и красива, но заперта на замок и стоит в каком-то дворе с покосившейся оградой.

Прямо у гостиницы, на ул. Дзержинского, стоит изящная церковь Спаса Всемилостивого (1723 г.), храм недействующий – нет денег на реставрацию. Но можно подняться за 5 р. на колокольню. Вид с нее не слишком впечатляет – она ниже и самого храма, и крепостного вала.

От церкви Ильи совсем недалеко до городской пристани, с которой никуда не уплывешь. Белое озеро в последние годы обмелело, поэтому пассажирские и круизные теплоходы в Белозерск не заходят. А в последний год отменили даже «метеор» до пристани Горицы.

Но самая главная достопримечательность в Белозерске, конечно, само Белое озеро. Оно столь обширно, что не видно берегов. Размеры озера примерно 60 40 км, оно имеет круглую форму и весьма мелководно – в среднем 5 м. Бури и штормы на озере не редкость, поэтому в обход озера 150 лет назад был проложен Белозерский судоходный канал длиной 63 км, соединяющий реки Ковжу и Шексну. Канал играл, видимо, такую важную роль, что в его честь поставлен металлический обелиск. Озеро и канал разделяет узкая дамба, сложенная из валунов и покрытая растительностью. Местные жители используют ее как пляж и парк культуры. Купаться можно и в озере, и в канале. По каналу плавают лодки и баркасы, местные жители в нем купаются, моются и стирают белье. Вообще озеро и канал придают облику города экзотический оттенок.

Число магазинов в Белозерске на душу населения превосходит всякие мыслимые пределы. Даже в часовне св. Кирилла Новоезерского приютился коммерческий ларек.

Чем издавна славился Белозерск, так это рыбной кухней. Сейчас найти в продаже рыбку непросто, потому что и озеро оскудело, и рыбозавод практически не работает. Однако попробовать дары Белого озера (копченые синец, чехонь, берш и восхитительные мелкие плотвички) все же удалось, чего и желаем всем нашим последователям.

Удовольствие от посещения Белозерска может получить только неторопливый путешественник. Его очарование, как и вообще в северной глубинке, заключается в неспешном ритме жизни, протекающей на фоне старинных зданий, купеческих домов и торговых рядов. Похоже, ХХ век со своими войнами, революциями и прочими потрясениями не слишком затронул этот край. Конечно, теперь живут здесь беднее, чем 100 лет назад, но люди остались такими же спокойными и дружелюбными…



Белозерск — Череповец — Рыбинск — Углич

Не ранним утром мы покидаем Белозерск и движемся по шоссе в сторону Череповца. Никаких указателей в городе нет, ориентируемся на знак «Главная дорога». Прямое шоссе с хорошим покрытием ведет на юг. До свидания, Русский Север! До встречи!

Примерно через 110 км шоссе вливается в трассу Вологда–Петербург. По этой новой двухполосной дороге со свежеукатанным асфальтом проезжаем несколько километров, а дальше – по развязке поворот налево на Череповец.

Еще сто лет назад Череповец был крохотным городишком, о котором током никто не слыхал. А сейчас это крупный промышленный центр, здесь находится известный металлургический комбинат «Северсталь», крупный порт на Волго-Балте, большой транспортный узел. Но туристам это вряд ли интересно, поэтому минуем город без остановки. По огромной эстакаде длиной чуть не в полгорода попадаем прямо на главную магистраль – улицу Сталеваров. И вот перед нами красавец мост, как бы подвешенный тросами над рекой.

За Шексной дорога немного петляет и выходит на берег Рыбинского водохранилища. Там, где шоссе проходит вблизи от берега (сам водоем почти не виден за лесом), много местных дорожек и спусков с трассы. Видимо, здесь много хороших мест для отдыха.

Через 64 км после Череповца прощаемся с Вологодчиной. Еще 45 км, и показывается первый районный центр в Ярославской области – Пошехонье. Останавливаемся на минутку… Никакого пошехонского сыра нет и в помине, в магазинах пусто, зато неисчислимое количество знаков «Пешеходный переход» (наш предшественник М. Селюх насчитал 21 шт. на 300 метров дороги). Осторожно, чтобы ненароком не задавить какого-нибудь заторможенного пошехонца, покидаем город.

Километров через двадцать, у моста через р. Ухра, хорошее место для отдыха – река, сосновый бор.

Отсюда совсем недалеко до Рыбинска: еще один крупный промышленный и малоинтересный в туристском отношении город. Здесь мы пересекаем Волгу по мосту. Желающим задержаться в городе рекомендуем остановиться сразу за мостом и осмотреть здания – образцы гражданской архитектуры ХIХ века: банк, хлебную биржу и др. В бывшей бирже находится городской музей. К слову, в Рыбинске варят хорошее пиво «Олигарх». Имеет смысл попробовать или прихватить с собой.

Поскольку короткая дорога Рыбинск – Углич по берегу Волги недоступна для легковых автомобилей, то выезжаем из города в сторону Ярославля. Вскоре будет развилка, и те, кто хочет закончить маршрут сегодня же, могут двигаться прямо на Москву через Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский. А наш путь направо, на Большое Село и дер. Новое. Хорошее асфальтовое покрытие местной дороги позволяет ехать быстро. Время в пути бежит незаметно, и через 78 км мы подъезжаем к Угличу.

Слева по ходу движения показалась гостиница «Углич»: солидное здание, ресторан, кафе, караоке-бар… За 400 р. предлагается крошечная комнатенка с двумя кроватями и двумя шкафчиками, умывальник – единственная роскошь. По коридорам бродят и громко переговариваются поселенцы нерусской национальности. Чувствуется, короче, близость столицы.



Углич

Из всех виденных нами на этом маршруте уездных городов Углич, несомненно, самый успешный. Население его свыше 30 тыс. чел., в городе крупные и мелкие предприятия, три гостиницы, НИИ маслосыродельной промышленности. Посмотреть на исторические и архитектурные памятники Углича ежедневно прибывают сотни экскурсантов на круизных теплоходах, автобусах и своих машинах. Жизнь города кипит ключом, в центре людно и оживленно.

Имеет смысл остановиться на главной площади города – Успенской и пройти в кремль. Как такового кремля, т.е. крепости, в Угличе нет – деревянные стены и башни еще лет 300 как были разобраны за ненадобностью. Сейчас это скорее парк-заповедник на волжском мысу. Все объекты внутри кремля имеют музейное назначение.

Как известно, именно здесь произошло трагическое событие – гибель сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. Сохранились каменные палаты, где жил царевич. На месте, где он был зарезан, возведена красивая и яркая церковь Димитрия-на-крови (1692 г.). Внутри церкви росписи, изображающие убийство царевича (современные историки считают, что его все-таки не убили, а он закололся сам во время приступа эпилепсии). Любопытен большой Спасо-Преображенский собор: он бесстолпный, т.е. внутри нет поддерживающих его свод колонн. Можно только поразиться точности инженерного расчета средневековых строителей. В храме периодически, по мере сбора туристов, проходят выступления ансамбля духовных песнопений. Очень советуем послушать.

В Угличе есть и другие исторические и архитектурные памятники, куда не водят туристов с теплохода – несколько монастырей и церквей. Все они, за редким исключением, в плохом состоянии и находятся на реставрации. Доступен для обозрения Алексеевский монастырь и находящийся при нем архитектурный шедевр – Успенская «Триединая», она же «Дивная» церковь (1628 г.)

Вообще Углич имеет смысл осмотреть внимательнее и даже для этого посетить его специально, благо, добраться до него из Москвы по отличному новому шоссе можно часа за три. Но мы были уже переполнены впечатлениями и даже отказались от частной экскурсии, которую нам настойчиво предлагали у кремля за какие-то небольшие деньги. Пора домой!



Домой через Кашин и Тверь

Выезд из Углича на Москву и Ростов Великий по главной улице (раньше она была Ленина, а теперь – Ростовская?) от Успенской площади строго перпендикулярно кремлю. В городе никаких указателей нет. Примерно в 2–3 км от города – поворот налево на Калязин и Москву. Новое шоссе позволяет без напряжения держать 120 км/ч. Примерно через час подъезжаем к Калязину: налево – на Москву, прямо – на Тверь. Наш путь лежит прямо, на запад, потому что по плану путешествие заканчивается на даче под Волоколамском.

Трасса проходит мимо Калязина, до которого примерно 4 км. Путь туда лежит по берегу Волги. Здесь, у моста, – отличное место для отдыха и купания. Многие московские водители знают эту точку и специально сюда заезжают. Отсюда открывается живописный вид на Калязин и его единственную достопримечательность – затопленную колокольню, которая стояла раньше в центре города. Ну, а поскольку больше смотреть в Калязине, собственно, и нечего, то мы разворачиваемся и возвращаемся на трассу. Еще 25 км пути, и мы въезжаем в Кашин – еще один уездный город на нашем пути. Это уже Тверская область.

Внешний облик городка очень милый и приятный. Через весь город протекает река Кашинка, делающая в центре петлю в форме сердца. Центральная часть города с торговыми рядами сохранилась и хорошо передает обаяние позапрошлого века. Неподалеку возвышается величественный Воскресенский собор с часами. Внутри собора всё покрашено масляной краской и проводятся танцы, а в подклете собора приютился продуктовый магазин. В общем, храм используется на сто процентов, только не по назначению.

Высокие валы бывшего кремля и прихотливые извивы реки очень живописны, но, к сожалению, в реке нет течения – ее подпирает волжское водохранилище, и река заболотилась.

Из других достопримечательностей Кашина назовем фирменный магазин-салон «Вереск», где продают местные алкогольные изделия высокого качества. Советуем обратить внимание на ликеры.

В Кашине есть санаторий с известной минеральной водой «Анна Кашинская». Стоит она в городе сущие копейки, а на вкус недурна и обладает целебностью. Сделав запасы, продолжаем движение.

Далее следует длительный перегон через Горицы и Кушалино. Путь лежит через живописные места, кругом густые, почти нетронутые леса с грибами, ягодами и дикими зверями. Дары природы, в основном чернику, продают повсеместно. У деревни Верхняя Троица пересекаем красивую реку Медведица. В этих местах родился дедушка Калинин.

Около Кушалино – поворот налево на трассу Весьегонск – Бежецк – Тверь. Город проезжаем насквозь без остановки (при пересечении трамвайных путей на светофоре повернуть налево, затем направо на мост через Волгу и далее вперед). После северных городов Тверь производит удручающее впечатление: запыленные обшарпанные трамваи, ужасающие колдобины… Но вот наконец и Ленинградское шоссе. Налево – на Москву, а мы прямо, на Волоколамск.

После Твери идет хорошая, но извилистая дорога через красивые сосновые боры. После границы Московской области за рекой Шошей пейзаж меняется, местность становится ровной и безлесной. На берегу Шоши находится Микулино городище – высокие валы показывают место, где когда-то была крепость. Внутри крепости находится белокаменный храм Михаила Архангела ХVI века, известный тем, что это едва ли не самый древний каменный храм Подмосковья. Храм действующий, но службы в нем проходят не каждый день. Поэтому внутрь зайти не удалось.

Шоссе кончается в райцентре Лотошино (здесь можно остановиться, чтобы пополнить свои запасы продовольствия: Лотошино славится качественными и недорогими мясными и молочными продуктами). На Т-образном перекрестке у светофора сворачиваем налево, на Волоколамск. На пути, слева от дороги, остается Ярополец – усадьба Гончаровых, где бывал Пушкин.

Если через 25 км от Лотошино свернуть с дороги налево, на Клин, то через 16 км слева по ходу движения на берегу озера откроется Иосифо-Волоколамский монастырь – крупнейший в Подмосковье, объект, входящий в Золотое кольцо России. Вид с дороги настолько эффектный, что не остановиться для съемки просто нельзя. Монастырь большой, но только сейчас понимаешь, как сильно уступает он Кирилло-Белозерскому!... Кстати, монастырь действующий, сейчас в нем ведутся восстановительные работы, но внутрь зайти можно.

Вот здесь, у стен Иосифо-Волоколамского монастыря, и заканчивается наше путешествие по городам и весям Русского Севера: до нашей дачи осталось всего пять километров.



Итоги

Путешествие продолжалось 9 дней. Общий пробег составил 1650 км.

Состояние дорог практически везде хорошее и отличное (исключение – щебенка между Кирилловом и Белозерском и отвратительное состояние асфальта на окраинах всех крупных городов без исключения).

Проблем с заправкой бензином уже нигде нет. Единственный участок, где не встретишь бензоколонку, – между Ярославлем и Вологдой, но и там уже строится АЗС «Лукойл».

Цены на бензин примерно на уровне московских. Дешевле всего бензин в Тверской обл., но состояние тамошних заправок вызывает подозрение. Дороже всего – в Вологодской области, почти на рубль дороже, чем в Ярославской.

Госавтоинспекция на дорогах ведет себя скромно. Засад в населенных пунктах замечено не было. Интереса на постах наша машина с «99»-ми номерами не вызывала. Однако отметим, что вологодские водители не лихачат и соблюдают правила – с точки зрения москвича, ведут себя странно. Может быть, пуганые? Или у них просто другой ритм жизни?

Услугами общественного питания мы не пользовались, поэтому ничего по этому поводу сказать не можем. Продукты питания повсеместно на Севере высокого качества и немного дешевле, чем в Москве.

Единственно, что вызывает огорчение, – это несоответствие между уровнем гостиничного сервиса и ценами на их услуги. Еще совсем недавно всё это было куда дешевле. Но цены растут, как говорят, из-за непомерно высоких расценок на электроэнергию. Впрочем, туристический бизнес на Вологодчине имеет тенденцию к развитию – появляются частные гостиницы, охотничьи домики и т.п. Поживем – увидим. Для путешествующих группой имеет смысл останавливаться на природе и экономить деньги – расходы на жилье втрое превосходят затраты на бензин. Тем более в этом случае культурная программа экспедиции удачно сочетается с рыбалкой, сбором грибов и ягод.

Ну, а в целом программа путешествия была успешно и полностью выполнена. Так что на следующий год, если все будет нормально, – снова в путь.