http://nat-ka.livejournal.com/


Когда нам сообщили, что планируется проект в городе Березники, я, не поклонница объектов архитектуры эпохи индустриализации, немного приуныла, но потом, покопавшись в сети, обнаружила в разной удаленности от Березников такие городки, как Усолье, Соликамск, Чердынь, и жить сразу стало интереснее. Плюс Пермь, в конце концов, в командировке в которую я была ровно 2 года назад.

Березники (время действия - июнь 2006 - август 2007)

Герб города Березники представляет собой
геральдический щит серебристого цвета.
По диагонали щита лазоревая перевязь –
символ реки Камы, на берегах которой
расположен город. На фоне перевязи –
три серебристого цвета кристалла сильвина –
минерала, символизирующего главный
источник богатств березниковских недр.

Уже довольно давно я поняла, что любую командировку можно превратить в относительно приятную поездку путем отыскивания даже в самом, казалось бы, промышленном городе красот и достопримечательностей. Тем более что в те места, куда заносили меня командировки, я вряд ли когда-нибудь поехала бы сама. А, отыскав что-то красивое/примечательное, начинаешь понимать, что вдали от затоптанных туристами мест не менее интересно и увлекательно.

Когда нам сообщили, что планируется проект в городе Березники, я, не поклонница объектов архитектуры эпохи индустриализации, немного приуныла, но потом, покопавшись в сети, обнаружила в разной удаленности от Березников такие городки, как Усолье, Соликамск, Чердынь, и жить сразу стало интереснее. Плюс Пермь, в конце концов, в командировке в которую я была ровно 2 года назад. Итак - едем!



Дорога

Летели мы «Сибирью» через «Домодедово». Там достроили изрядный кусок зала вылетов-прилетов, места и стоек стало гораздо больше. В первый раз увидели очередь на контроле безопасности, при этом нас попросили показать ноутбуки, включить и продемонстрировать в действии фототехнику. Сервис нормальный, еда хорошая, сажали резковато. Выходим – перед нами взлетное поле, густо поросшее травой по пояс и ярко-желтыми цветами. Нас встречали служебной автомашиной, и, как сообщили, в пути нам предстояло провести около 2,5 часов.

Помните один из задорновских рассказов, когда «попутчицу в штатах укачало по хорошей и слишком ровной дороге»? Это про меня? Лучше всего я себя чувствую в танке по бездорожью. Помню, в командировке в Туле нас возили на представительской «Ауди» генерального конструктора, так вот водитель, решивший во что бы то ни стало произвести на нас впечатление, развивал на узеньких раздолбанных дорогах Тулы такую скорость, что уже после второго такого экстренного торможения на светофоре меня можно было соскребать с машины. «Добрый» водитель каждый раз задорно смеялся и повторял одну и ту же шутку: «Или беременная, или плохо поела». Тут же, поскольку дорога от Перми до Березников была ухабистая, с горки на горку, то сначала я спокойно выспалась, а потом стала обозревать достопримечательности.

Горки, поросшие лесом с елками и березами, чередовались с залитыми солнцем низинками, где стояли маленькие деревушки. Иногда попадались болотца и речки, иногда – лукойловские автозаправки. А еще мы играли в догонялки с грозовой тучкой внушительных размеров – она то поливала нас дождиком, то вновь отставала.

Гостиница «Березники»

Нас поселили в самом центре – на Советской площади, 3, напротив ЦУМа Номер в гостинице обошелся в 3200 рублей. Что могу сказать о гостинице? Совок совковый, с первого этажа до последнего. Наверное, именно так лет 20 назад выглядели заводские пансионаты: старые ковровые дорожки в коридоре, разросшиеся фикусы в деревянных кадках, спартанские номера. В номере – 2 кроватки (хорошо, что хоть не панцирные!), 2 стульчика и 2 полочки дачного вида, сиротские бельишко, полотенца и одеяльца (представляете, белье со штампом 1987 года! Правда, довольно неношеного вида, наверное, где-то в закромах дожидалось своей очереди). Подушки ужасные, как будто набитые кирпичами, холодильник «Морозко» (не работал), на столе, который представлялся рабочим, помещался в аккурат только маленький ТВ, ноутбук уже не влезал. В общем, красивыми данные номера повышенной комфортности (ЕВРО, как они были обозначены) были только на фотографиях, боюсь даже предположить, что творится в номерах обычных. Решили, что в следующий грядущий приезд будем бронировать люкс. Отдельно о ванной. Господа хорошие, сантехнику нужно просто выбросить, нельзя селить людей за такие деньги в такой заскорузлой ванной, да еще сидячей, да еще с допотопной сантехникой!

Мы предположили, что высокая стоимость проживания обусловлена высоким уровнем сервиса гостиницы, но нам было заявлено, что мыло выдается только 1 раз – при заезде, и даже если мы будем жить тут месяц, нового не выдадут (любимая песня совковых гостиниц, я уверена, что они искренне полагают, что во всех странах так и делают); что постельное белье, равно как и полотенца, меняются только 1 раз в 5 дней. Время от времени в гостинице выключают горячую воду, причем об отключении не предупреждают. Мда. Не только высоким, но и вообще сервисом тут не пахнет.

А в один из дней, вернувшись в номер, я не обнаружила пинцета для контактных линз – весьма важной вещи (кто в теме, меня отлично поймет). Вызванная горничная и администратор долго и громкогласно доказывали мне, что мой пинцет ценности не представляет, что горничная работает тут много лет и жалоб на нее не было, и что, может, я куда-то сама этот пинцет засунула… После моей реплики о том, что я сейчас напишу жалобу в книгу отзывов и вызову милицию, они угомонились и обещали принять меры. Они обзвонили городские оптики и вызвались приобрести для меня новый пинцет, что горничная и сделала – на следующий день.

Завтрак на 7 этаже (до 6-го на лифте, дальше пешком) в ресторане «Седьмое небо». От «неба» там малюсенькие окошки на самом верху стены, зато когда поднимаешься на этаж по лестнице, открывается панорама центра города. Забегаловка а-ля привокзальный буфет, сдаешь тетке талончики на питание, выданные вчера на ресепшен, через 5 минут получаешь разогретые в духовке котлетки-рыбку и рис/картошку фри, блины-пончики-оладушки со сгущенкой и обильно засыпанный сахаром дешевый черный чай. Работает сие славное заведение с 7 до 12 и не функционирует по выходным. Еда кошмар, но дама, которая там работает, очень приятная.

Резюме. Гостиница – редкостный отстой, что и понятно – по всей видимости, селятся тут только командировочные, за служебные деньги, их (денег, не командировочных) не жалко. Гостиница пустая, т.к. приезжих мало, отсюда и задранные цены, а немногочисленные туристы за такие деньги не поселятся, отсюда и пустая гостиница. Замкнутый круг.

Домашние гостиницы

Как показала практика, в Березниках гораздо удобнее селиться в домашней гостинице. Она и стоит дешевле, и простору больше – комнат две-три, кухня со всей обстановкой, ну и прочие необходимые для жизни радости. Коллеги-консультанты с параллельного проекта, прожившие в городе больше года, подбросили координаты хорошей домашней гостиницы (как оказалось, в городе 2 конкурирующих организации, сдающих квартиры внаем, и все квартиры наши товарищи уже видели), так что если кому интересно, я сброшу по почте явки и пароли.

Одно могу сказать: никогда не селитесь в домашнюю гостиницу «Надежда». Пожилая хозяйка, сдающая внаем несколько квартир, находящихся у нее в собственности, отличается крайней бестактностью, любознательностью и болтливостью, что вкупе не есть хорошо. Коллеги рассказывали нам, что она может явиться в квартиру, когда вас там нет, но это полбеды, беда же состоит в том, что она сначала надоедает своим жильцам вопросами о жизни, работе, зарплате, а потом разносит эту информацию по всему городу.

Например, когда мы с мужем шли смотреть одну из предложенных ею квартир, бабулька успела рассказать нам, что сейчас, на 3 дня, там поселились аудиторы, будет работать на таком-то предприятии, и, позволь мы ей распространяться дальше, вероятно, доложила бы нам во всех подробностях, какие вещи они привезли с собой.

Посмотрев эту квартиру, мы не дали окончательного ответа – будем мы ее снимать или нет. В результате через день хозяйка каким-то непостижимым образом узнала наш рабочий телефон на предприятии (!) и стала звонить мужу, настойчиво выясняя, что не так в квартире, и точно ли мы будем у нее жить. Поневоле поверишь в историю, рассказанную нашими консультантами, которые поведали нам, что один из их товарищей даже сменил номер мобильного телефона, который он этой хозяйке опрометчиво оставил.

Но все это мелочи жизни, а в первый же вечер, бросив вещи в номере, мы пошли осматривать город.

История города

Люди населяли край издавна. Археологами обнаружены стоянки периода мезолита (12 - 6 тыс. лет до н.э.). В период средневековья край населяют предки современных коми-пермяков. В 14 - 15 веках сюда активно переселяются русские. Поэтому сегодняшнее местное население – это результат смешения местных северных племен с переселенцами «с земли» (так в регионах за Уралом называют европейскую часть страны).



История открытия соляных месторождений в пермских землях относит нас в далёкий век правления царя Ивана Грозного, когда именитый человек Аника Фёдорович Строганов, разведав залежи соли Перми Великой отправил сына своего к Иоанну Васильевичу просить «пустопорожние» пермские земли. Царь пожаловал братьям Строгановым грамоту на владение лесными просторами по обе стороны Камы, с устья Лёнвы до Чусовой. С тех пор и началась разработка соляных месторождений, на которых было нажито огромное богатство семейства Строгановых. А во времена Петра I Григорию Строганову были дарованы на вечное и потомственное использование земли по речке Лёнве. За это Строгановы не раз помогали Петру I деньгами, финансируя его в беспрерывных войнах.

Немного подробнее о Строгановых - по ссылке http://www.ruspred.ru/arh/01/23.php

С XVII века у левого берега Камы находился остров Побоищный, называвшийся Березовым. Со временем протоку между островом и берегом занесло песком, острова не стало и возникло урочище, названное Березники.

Березниковская дача сначала принадлежала Пыскорскому монастырю, затем казне, от нее дачу арендовал пермский купец И.И.Любимов. В 1873 году он построил солеваренный завод и основал Березниковский содовый завод, пущенный в августе 1883 года. Это было первое предприятие российской содовой промышленности.

После революции разработка местных богатств была просто необходима молодой стране Советов. Предложение тщательно исследовать соляные залежи в верховьях Камы принял Павел Иванович Преображенский. Первую скважину пробурили под Соликамском. Это было 3 сентября 1925 года. А спустя немногим более месяца, 6 октября, бур достиг глубины 92 метра и поднял первый керн сильвинита. В ста метрах от поверхности лежала, под ней - калий, глубже - магний, а под магнием - снова поваренная соль, покоящаяся на жесткой перине из каменной соли. В восторге учёный воскликнул: «Так это же земля, которой нет цены!». Так были открыты величайшие в мире залежи калия – 30 мировых запасов калийных удобрений. А запасы каменной соли из которой получают хлористый натрий, поистине астрономические - более трёх с половиной триллионов тонн.



В 1929 году после открытия Верхнекамского калийного месторождения началось строительство Березниковского химического комбината. 20 марта 1932 года президиум ВЦИК постановил объединить разрозненные рабочие поселки – Ленву, Зырянку, Березники, Веретию, Дедюхино, Усолье в один город, для которого предлагались названия Химград, Химстрой, Дзержинск, Верхнекамск и Березняковск. Новому городу было присвоено название Березники.



Прогулки по городу

Город – светлый и зеленый, но довольно неухоженный – плохие дороги, старые дома. Улицы перемежаются сквериками, где шумят мощные березы, и трава в человеческий рост – раздолье для маньяков Особенно зелен скверик между улицами Советская и Пятилеток – от ОАО «Уралкалий» до площади Первостроителей. А еще в сквере у перекрестка – очень лиричный памятник тем самым Первостроителям и деревянный крест с косой перекладиной – что бы это значило?



А вниз по улице Пятилеток и через дорогу – городской театр в здании с внушительными белыми колоннами. Правда, летом был «несезон», но надеюсь, летом мы репертуар заценим. Перед театром – бронзовый дядечка – памятник местному поэту Алексею Решетову (1937-2002).









До чего же я люблю шелковистую активно выросшую траву! Тут ей самое раздолье, и когда дует ветер, она красиво колышется, образуя шелковистый изумрудного цвета ковер. Не то что в Москве, где ее безжалостно сбривают. Кстати, в городе Березники стрижкой травы занимаются молодые девушки, и в выходные мы наблюдали за удивительным процессом, когда, выстроившись в ряд, как косари в кинофильмах про крестьянскую жизнь, девушки помахивали своими циркулярными пилами для стрижки травы. Но это только в центре, а через 2-3 улицы от администрации трава растет себе в свое и мое удовольствие.

В ЦУМе через дорогу от отеля – 24-часовой работы супермаркет «Виват», что удобно для господ командировочных. Там же дом быта, ремонт одежды и обуви. Рядом – городской парк, буйно зеленый, но дикий – две скамейки, занятые культурно выпивающими гражданами, вдалеке – летний стадион.

Советская площадь – центр города, там стоит городская администрация - делит пополам две улицы: Советский проспект и улицу Пятилеток. По проспекту мы гуляли в одну сторону, по улице Пятилеток – возвращались. По Советскому проспекту за 5-7 минут легко доходишь до площади, где стоит ДК им. Ленина, красивое здание с салатовыми стенами и белыми колоннами, с памятником Ленину у входа, напротив, в солнечном здании охристого цвета – местный краеведческий музей. Над соседней с входом в музей дверью – загадочная табличка со множеством витиеватых надписей, поняли только, что в 1999 году группа энтузиастов в часть праздника «Урал – пояс мира» повесила эту табличку.



От ДК Ленина вниз, к реке, уходит улица, сплошь застроенная домами 40-50-х гг. – с желто-красными стенами, эркерами, монументальной оградой. Чем-то это напомнило район у метро Беговая, но дома тут ярче и наряднее. Буквально во втором доме от ДК – ресторан «Центральный» с кулинарией (о нем подробно в разделе «Полезное»).







На той же стороне улицы через несколько домов, в сквере, стоит памятник Ленину, за его спиной на здании надпись «Почта, телеграф….», слово «телефон» закрыла пышная ветка.





Еще дальше – величественное здание местного техникума, с колоннами. Дальше виднелись постройки промышленного вида, и мы решили идти обратно. Со стороны краеведческого музея, напротив кинотеатра «Авангард», большая остановка всякого транспорта, а также горбольница, как пример архитектуры 30-х годов прошлого века.

Сам кинотеатр (постройки 30-х гг.) густо облеплен ларьками-пивняками и на фотографии получился довольно непримечательным, однако на самом деле он округлой формы. Таких зданий в СССР было только два. Кинотеатр с высоты птичьего полета представляет собой контуры кинокамеры.



На соседнем перекрестке прямо на стене жилого дома устроена «триумфальная арка» - что-то вроде огромной почетной грамоты о награждении города Орденом Трудового Красного знамени.



В рейтинге самых красивых улиц города безоговорочно победила ул. Пятилеток! С одной стороны ее построены совершенно потрясающие дома – с округлыми балконами, выступами-башенками, из сурового камня – как маленькие шотландские замки, а с другой – дома, больше подошедшие бы какому-нибудь европейскому городу – кирпично-нарядные.







На другом конце города – два ДК – Энергетиков и Металлургов. Второй отличается героическим памятником металлургам, и стихийно возникшим продуктовым рынком, где с лотков торгуют клубникой, черникой и другими ягодами в стеклянных банках, картошкой в ведрах, спичками, и зеленью, а напротив – обычными огурцами-помидорами-яблоками-бананами.



Кроме парочки церквушек-новостроек на окраинах города, смотреть в Березниках особенно нечего. Те же коллеги, прожившие тут больше года, утверждают, что тут можно посещать следующие места: бассейны, поликлинику и кинотеатр. Последнее нас мало интересовало, а вот массаж – при нашей сидячей работе дело хорошее. Производится сия процедура в поликлинике ОАО «Уралкалий», по московским меркам весьма недорого (ходили все 14 месяцев, что там просидели). Для бассейна нужны справки от врача, которые можно получить также в поликлинике.



Можно еще сходить в краеведческий музей.

Березниковский историко-краеведческий музей им. И.Ф.Коновалова
http://www.museum.ru/M768
Адрес: г. Березники, пр. Ленина, 43, телефон: (242) 6-48-79.
Проезд: От ж/д вокз. тролл. 6, 14 до ост. «Кинотеатр «Авангард».
Режим работы: Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника.
Входная плата: полный - 7 руб., льготные категории вообще копейки.

Все основные ценности Пермского края расположены вдали от больших промышленных городов – вокруг Березников стоит посетить Усолье, Соликамск, Чердынь. Первой нашей вылазкой стала поездка в Усолье, но об этом – в следующей части повествования.

Соль земли Пермской, часть 2 - Усолье
Соль земли Пермской, часть 3 - Соликамск
Снова Соликамск: что изменилось за год

Мы прожили в Березниках 14 месяцев, и находились там как раз в разгаре гибели самой большой шахты нашего завода.
Из википедии:
В середине октября 2006 года затопило одну из шахт БКРУ-1 ОАО «Уралкалий». В середине лета (в конце июля 2007 года) над предполагаемым местом затопления образовался провал. В данный момент (на конец октября 2007) линия федеральной железной дороги закрыта, движение осуществляется по резервной дороге, расстояние до которой постоянно уменьшается. Расстояние до города (до первых жилых домов) — меньше 1 км.

Читаю свой жж того времени...

Oct. 24th, 2006
А у нас тут затапливает калийную шахту, на которой стоит город.
Кто-то говорит, что обстановка нормализуется и все под контролем.
А кто-то рассказывает, как в 1986 году точно так же затопило такую же шахту и ее закрыли.
А еще говорят, что город может осесть до 3-8 метров...Жуть, короче.
Местный народ спешно продает квартиры и валит в Пермь. Работники завода продают акции.
Но начальские джипы пока стоят перед заводоуправлением:) Как уедут, надо срочно собираться в аэропорт:)
Народная примета: если в городе появился Шойгу, пора всех эвакуировать...:)

Oct. 25th, 2006
Как я уже писала, в городе, можно сказать, ЧП: вторую неделю затапливает крупную шахту, над которой и расположен весь город. Сначала ее пытались спасти, вчера принято решение ее затопить рассолом, который теоретически не даст обвалиться кровле в шахте и похоронить под собой город. Но объяснения официальных лиц выглядят более чем неубедительно, особенно на фоне паники, нарастающей по городу. Наблюдаю за тетками, которые сидят с нами на проекте: с утра начинается обзвон знакомых и передача-получение свежих новостей и домыслов. То отключат воду, свет и газ. То эвакуируют детсады и школы. То начал проваливаться какой-то дом.... Есть сведения, что из шахты начал выделяться сероводород... Вчера вечером даже на другом конце города отчетливо пахло серой...

Хочется верить, что все обойдется. Но нам-то хорошо, мы в пятницу отсюда уезжаем. Хотя после гибели ведущей шахты придется переделывать/перепланировать все, что мы уже сделали:((( Наверное, это и называется неприятным словом "форс-мажор".

Nov. 17th, 2006
Рудник затоплен, город пока стоит. Хорошо, что паники нет, а местные жители даже стали шутить на эту тему. Например, вот так:
Интервью Путина Ларри Кингу (перевод)
КИНГ: Давайте обратимся к той части Вашей деятельности, которая не могла доставить Вам удовольствия. Расскажите нам, что случилось с первым рудником ОАО "Уралкалий" в г. Березники.
ПУТИН: Он утонул.










Тот самый провал


И для романтики - про подснежники

Летели мы во вторник на наш проект в Пермском крае (год он у нас уже тянется).
Дорога следующая: перелет Москва-Пермь, и далее 3 часа на машине (от предприятия нам выделена новенькая Королла с водителем)по относительному бездорожью. Обычно я мирно дрыхну на переднем сиденье, т.к. рейс утренний, встаем рано.

Вдруг - за плечо кто-то меня хвать.
Открываю глаза - водитель наш, обычно мущина молчаливый и невозмутимый. Тут, глядь, радостный такой, взволнованный.
"Подснежников хошь?" - спрашивает.
Я спросонья что-то промычала отрицательно, он из машины прыг и пошел куда-то в лес. Тут я поняла, что мужик наш побежал за подснежниками для своей дамы сердца, и мне хотел сделать приятное:) Схватила фотоаппарат, побежала за ним.
Уфф, "пробирается медведь сквозь лесной валежник" - это про меня:)

Тут меня ожидали несколько неожиданностей.
Во-первых, подснежники почему-то оказались не похожи на маленькие белые колокольчики, а вовсе выглядели почти как ромашки полевые.
Во-вторых, они пахли:)
В-третьих, оказывается, такой угрюмый мущщина оказался романтиком. Весна пришла в Пермский край!



Это не подснежники, но пусть до кучи будет:)





Эту вылазку за город мы совершили почти год назад -в июне 2006 года. Потом почти год собирались сделать это снова. Верите - за год почти ничего не изменилось. Ну или почти ничего...

Усолье, место с уникальным историко-архитектурным ансамблем, включено в список исторических городов России. За что, спросите, такая честь?

Помните историю открытия соляных месторождений Прикамья, когда предприимчивый Аника Строганов получил во владение соляные земли по речке Ленве? Село Усолье (Новое Усолье) было основано в 1606 году его внуком, Никитой Строгановым и с этих пор становится столицей строгановских владений, протянувшихся на многие тысячи километров по Каме. До конца 18 века именно Строгановы монополизировали солеваренную промышленность в стране, за счет чего и нажили несметные богатства. Я думаю, что если повторится соляной кризис (во время которого мне пришлось выслушать множество воплей о том, что как же мы без украинской соли проживем), то стоит вспомнить, что и у нас соляных месторождений предостаточно.

Как добраться

На автобусе/такси из Березников (где мы были в командировке с июня 2006 по август 2007).

Несмотря на то, что ранее, при подготовке поездки, мне сообщили, что до Усолья автобусы идут из Березников каждые 15 минут от ДК Ленина, это на самом деле оказалось не так. Во-первых, не от ДК Ленина, а от кинотеатра «Авангард», а во-вторых, автобусы-то может и идут до Усолья (на их боках действительно написано «Усолье»), но, как оказалось, Усолье в их понимании и то, что нам было нужно (усадьба), находятся друг от друга в 2-3 километрах!

***

Но обо всем по порядку. Что день будет жарким, я поняла, едва проснувшись – солнечные лучи настойчиво пытались пробиться через неплотные занавески и оказать пагубное воздействие на йогурт, заботливо приготовленный для завтрака. Скоренько прикончив требующий помощи продукт, мы выползли на улицу и дошли до «Авангарда», где муж, поднявшись на подножку запыленного автобуса № 23, строго вопросил – а не идет ли этот автобус до Старого Усолья? (так нас научили местные жители) Получив ответ – идет, мы уплатили за проезд по 7 рэ, бодро уселись и стали ждать, когда же нас повезут к культурным ценностям.

Ехать оказалось около получаса, причем все это время у меня за спиной пара бабулек недовольно обсуждала Ксению Собчак, одна из них что-то рассказывала из очередного выпуска «7 дней», или где там сейчас читают сплетни о светских львицах, а вторая вторила ей примерно так: «Нет, ты мне скажи, откуда у нее деньги в 20 лет, ну не 20, 30 ей, говоришь? Пусть 30, что она, в 30 это все заработала? Наворовали все, а у народа пенсия 1500. И еще эта, как ее, жена мэра московского, тоже миллионерша, наворовали, наворовали, разве такие деньги заработаешь?...»

Но промышленные кварталы города внезапно перешли в очаровательный вид на реку Каму, высокие берега, поросшие лесом, и даже сварливые бабульки умолкли, смотря на вид, открывшийся из окна. Оказывается, тут – излюбленное место местных любителей купания и загара, а мы-то гадали – куда это столько народу едет с пляжного вида сумками. По правой стороне реки река образовала несколько мелководных заливчиков, покрытых желтым песочком, и на этих небольших пляжиках уже довольно кучно лежали тушки, подставив розовые пока бочки яркому утреннему солнышку.



Чуть дальше над обрывом стояла стела из серебристого металла, увенчанная чем-то круглым, а к ней вела извилистая тропка… я еще тогда подумала, как это опасно – бродить по таким тропам, и как по ним люди ходят, могла ли я тогда предположить, что через каких-то двадцать минут я буду и сама, как козочка, прыгать почти по такой же тропке, пробираясь к островку, на котором стоит вожделенная усадьба… Муж смотрел в противоположную сторону, поэтому стелу он не заметил, зато с той стороны налюбовался на промышленную панораму – трубы, трубы, трубы…и где-то вдалеке – вершинка колокольни…



Стела эта, оказывается, место знаменательное: именно здесь в 1965 году совершил посадку космический аппарат "Восход-2" с космонавтом Леоновым. В палатах Строгановых даже по этому поводу фотоэкспозиция имеется.

После моста, когда мы проехали табличку с надписью «Усолье», мы поймали кондукторшу и спросили, когда нам выходить к усадьбе, на что она несказанно удивилась: «Я-то думала, вам в старые районы, а усадьба-то там», - мотнула она головой в ту сторону, где были видны одни заводы. Чертыхаясь, мы покинули автобус, и потопали обратно, где дорога с моста пересекается с улицей Свободы неожиданной длины – двухсотые номера домов на ней, наверное, не были пределом...

Улицы Усолья в довольно плачевном состоянии – заросшие лопухами и травой почти по пояс, усыпанные осколками разбитых бутылок, а вокруг многих домов, причем как брошенных, так и вполне жилых, были устроены настоящие свалки – от тех же пустых бутылок, консервных банок, бумаги и пакетов, обрывков бумаги, там валялись то кирзовые сапоги, то старые холодильники, то детские ванночки… Нужно отметить, что жители нисколько не стремятся хоть как-то поддержать чистоту и порядок даже на центральной улице, где водят туристов – при мне пара вполне милых и модно одетых девочек, купивших мороженое, тут же бросили свои обертки прямо в траву у магазина, сопроводив свои действия смачным плевком. Конечно, урн поблизости не наблюдалось, но лично нам, также покупавшим мороженое и воду, это не помешало собрать свой мусор в пакет и выбросить его уже в Березниках, где урны были.

По улице Свободы вам нужно идти прямо-прямо, пока не дойдете до белоснежного здания городской поликлиники и городского автовокзала, спрятавшегося в уродливой серой бетонной коробке. Отсюда вы будете уезжать обратно на автобусе № 496, который идет в аккурат до кинотеатра «Авангард» в Березниках, именно его ждет толпа людей, рассредоточившихся в тени деревьев. Но это по-правильному, мы же решили, что раз муж видел верхушку колокольни где-то у реки, то если мы пойдем вдоль реки, то мимо не проскочим, заодно и видами полюбуемся.

В этом (июнь 2007) году мы буржуйски поехали в Усолье на такси. Стоит сие удовольствие 180 рублей в 1 конец, время в пути примерно 15 минут.

Видов оказалось даже слишком много – перед нами во всю ширь раскинулась Кама, Усолье лежит на ее высоком обрывистом правом берегу (помните закон Бэра, согласно которому у рек в северном полушарии правый, подмываемый рекой берег более крутой и обрывистый, а левый, соответственно, пологий?). Внизу, у самой воды, валяются огромные стволы деревьев, ветки, на том берегу реки – несколько заводов, один за другим, активно пачкающие набирающее синеву небо. Где-то вдалеке виднеется островок, на котором отчетливо видны две церкви – нам туда!

Вот тут-то я и похвалила себя за то, что отправилась в путешествие в джинсах и мокасинах! Именно так прыгать по извилистой горной тропке вдоль обрыва, пролегающей в высокой траве оказалось удобнее всего, отмахиваясь заодно от назойливых комарищ. Последний раз я совершала поход по горным тропкам году эдак в 1989-м, в пионерском лагере в горах близ Новороссийска, но оказалось, что я еще ничего, в состоянии так и столько прыгать! Дорожка петляла, поднималась вверх, спускалась отвесно вниз, шла, как ни странно, через пепелища от больших костров, мимо столиков, где проводились пикники (со всем вытекающим отсюда мусором), и, наконец, уткнулась в пару грузовиков, из-под которых немедля выскочила собака и грозно залаяла.

Поняв, что дальше дороги нет, мы повернули назад и наткнулись на пожилого селянина, который стоял и с интересом наблюдал за нами. «Дедушка, а как нам пробраться к острову?» - спросили мы. «К острову вы не пройдете», - заверил нас дедуля, и мы приуныли на мгновение, как он продолжил – «нужно вон пройти за дом, где кирпичом обкладывают, вверх, на главную улицу и до магазина, там и к усадьбе дойдете».

Так и поступили - поплутав по улочкам, снимая то собачку, здорово похожую на игрушечную, сидящую перед сараюшкой, то стайку подростков, бредущую по улице, то дом с подгулявшим фундаментом,



мы вышли к центральной улице Свободы, вдоль которой прогуливались коровы, а уже по ней мы добрели до площади перед автовокзалом, где и виднелось то, ради чего мы сюда приехали – церковь и колокольня Усолья.

Строгановское имение расположено на острове, который уже с 19 века был соединен с берегом дамбой. Остатки ее и сейчас можно лицезреть, идя по дамбе современной, реконструированной в 1998-2000 гг. – это деревянные сваи, вбитые накрепко в дно, и сверху как будто погрызенные неведомым чудовищем.



Водоем вокруг острова активно используется: местные жители катаются тут по своим надобностям на весельных лодках, туристов катают на лодке с белоснежным парусом (правда, стоянки на острове мы не обнаружили, так что непонятно, откуда отправляется эта лодочка), а ближе к дамбе расположился веселый палаточный городок, окруженный вереницей флагов – там на воду были спущены разноцветные байдарки, на которых катались радостно орущие ребятишки.



Никольская церковь

Уже от начала дамбы видны Спасо-Преображенский собор с Соборной колокольней – прямо, и справа по ходу движения – Никольская церковь (1813-1820), классическая русская церковь начала 19 столетия – приземистая основная часть, увенчанная круглым куполом, и рядом с ней – высокая стройная колокольня с острым шпилем. Такая гармонично смотрелась бы где-нибудь в Петербурге, а тут она как диковинка, да и стоит на отшибе. Построили ее как памятник победы в Отечественной войне 1812 года, при церкви – захоронение первого историка Усолья и одного из управляющих солеварен Строгановых – Ф.А.Волегова.



Есть и другие захоронения. Сейчас церковь в удручающем состоянии – сильно разрушена, нет верха у колокольни, окружена строительными лесами. Церковь предположительно построена самим архитектором Воронихиным (автором Казанского собора в Санкт-Петербурге) – местным уроженцем и воспитанником Строгановых.

2006 год


2007 год


Жилая и бытовая застройка Усолья

А дальше, через метров 50, начинается жилая и бытовая застройка Усолья – справа и слева от вас будут жилые дома управляющих и церковнослужителей, магазины, аптеки, пекарня и колбасная лавка, припасные амбары… чуть дальше от центра – солеварни, здания контор, кузница… практически все это разрушено, лишь дома справа и слева от основной дороги имеют стены, чем дальше от Собора, тем меньше понятно, что это за куча строительного мусора там у дороги, что вон там за остатки фундамента, у большинства жилых домов сохранился только первый этаж, заросший травой и даже небольшими деревьями…







Центр же Усолья имеет довольно презентабельный вид – издалека – Собор, колокольня, Строгановские палаты, усадьба Голицына. Правда, несколько портит впечатление промышленная панорама на заднем фоне, но через какое-то время к ней быстро привыкаешь, и обращаешь внимание только на островные строения.

На центральной площади перед Спасо-Преображенским собором лежит белокаменная плита с надписью: «Село Новое Усолье, положившее начало граду сему, заложено в 1606 году от Рождества Христова Никитой Строгановым, сыном Григория Строганова, сыном Аники Строганова». На скамеечке сразу за плитой мирно дремлет бабушка в сером плаще, причем не нищая или бомж, а вполне респектабельного вида. Позднее мы увидим ее, прогуливаясь вокруг колокольни – она так же мирно и неспешно будет двигаться к церкви.



Спасо-Преображенский собор с колокольней и часовней

Спасо-Преображенский собор (1724-1727 гг.) был построен как обетная церковь: в летописи «О церквях Нового Усолья» сказано, что «в знак усердия государю и в благодарность богу» трое братьев Строгановых дали обеты соорудить три церкви – Александр – в Великом Устюге, Николай – в Нижнем Новгороде, Сергей – в Пермских вотчинах.

Снаружи Собор потрясающе красив: пятиглавый, с узорами, выложенными кирпичом, внутри нас встретили вязаные из разноцветных тряпочек половички, высокая лестница и неожиданно пустое помещение – то, что с большим круглым куполом. Это паперть-ротонда. Оно напоминает задворки сцены какого-нибудь сельского клуба – дощатый пол, вешалки с ветхим тряпьем, мешки с песком и цементом, лавочки с облупившейся краской. Собственно, церковь начинается только в следующем помещении – там на беленых стенах повешено некоторое количество икон за стеклом, которые рьяно протирают тряпочками несколько тетенек в белом в ног до головы – жара стояла нешуточная.



За собором – остатки часовни Спаса Убруса конца 17 века – самое древнее каменное сооружение острова, от которого хоть что-то осталось (понятное дело, от деревянных строений вообще ничего не осталось). Прямо возле него разлеглось стало коз.

Колокольня собора видна с любой точки острова – она, как ни странно, падающая? правда, заметно это не с любой точки. Она также сильно разрушена, с одной из сторон свисает выбитая решетчатая дверца, нет купола и креста. У подножия колокольни еще какие-то строения, хотя больше для их обозначения подходит слово «руины».



Эта самая колокольня пережила все 7 больших пожаров в этих местах. Обсудив ее, мы с мужем пришли к выводу, что когда будут проведены реставрационные работы, она сможет быть на уровне красивейших башен Италии, никак не меньше.

Строгановские палаты

Справа от колокольни – безошибочно угадываемые Строгановские палаты (1724 г.). Григорий Дмитриевич Строганов, живший в конце 17 века, сосредоточил во владении одной семьи солеваренные промыслы страны – на Каме, Великом Устюге и Нижнем Новгороде. После раздела наследства между тремя сыновьями каждый из них начинает каменное строительство в своих владениях. Не стало исключением и Усолье – здесь в 1724 году были возведены удивительные по красоте каменные палаты. В своем теперешнем виде палаты лишь частично напоминают те давние постройки – сверху на каменном фундаменте был еще один этаж, деревянный, сгоревший в 1849 году.

Изначально дом с поразительной красоты каменной резьбой по фасаду, которой восхищались Мельников-Печерский, Грабарь, Мамин-Сибиряк и Паустовский, был конторой-биржей, потом в нем появились жилые покои. В конце 18 века контора стала не единственной – в двух соседних зданиях появились конторы других владельцев промыслов – Голицыных и Лазаревых. Они неплохо сохранились – первая справа от Собора, вторая – слева от Строгановских палат.



В годы гражданской войны в здании палат находился штаб белогвардейцев с тюрьмой, в нижнем этаже расстреливали красноармейцев. В 30-е годы тут расположился музей краеведения, склад пушнины и художественная мастерская. После Великой Отечественной войны здание то реставрировалось, то становилось попеременно то общежитием местного ПТУ, народным музеем, складом райпо, и только в восьмидесятые годы палаты стали восстанавливаться. Реконструкция идет в нем и сейчас – полным ходом, снаружи восстанавливают резьбу и побелку, внутрь удалось заглянуть только с порога – оттуда неслись звуки дрели и все было заставлено ведрами с красками и строительными помостами. Правда, наши коллеги со смежного проекта рассказывали, что если пройти вглубь здания, то там есть пара комнат, где вам часок-другой активные и истосковавшиеся по туристам смотрители запросто будут рассказывать об истории солеварения…решайте сами, надо оно вам, или нет.

Напротив крыльца палат – небольшая пристань современного вида, с причалами для нескольких судов. Не исключено, что она была построена на месте более древней пристани, уж больно место стратегически удобное – отсюда барон Строганов мог контролировать свои владения, передвигаясь по реке.

Контора Голицыных



Меня в свое время волновало – солеварение было семейным бизнесом Строгановых, как же на острове появились конторы Голицыных, Лазаревых и прочие? Посетив краеведческий музей в усадьбе Голицыных слева от Спасо-Преображенского собора (взрослые 30 руб., студенты 20, дети и пенсионеры 10, с гидом чуть дороже – по 50), мы этот вопрос закрыли: наследницы крестьян Строгановых выходили замуж за потомков лучших фамилий России, в том числе и за Голицыных, получив в приданое часть состояния и солеварен, так бизнес стал не только Строгановским. Музей небольшой, но приятный, это не совсем барская усадьба, а, скажем, палаты владельцев, когда они приедут на ревизию солеварен. Предметы быта как управляющих, так и рабочих, старинные фотографии, замечательный большой изразец (очень похожий на лучшие ярославские образцы), мебель, немного фарфора. Благодаря этой экспозиции мы и узнали, что Никольская церковь была построена архитектором Воронихиным (автором Казанского собора в Питере), воспитанником Строгановых.


Церковь Владимирской Божьей Матери (Рубежская)

Ее колокольню мы видели еще в процессе прыжков по извилистой горной тропке, пробираясь к острову. Построена она была в 1757-1790 гг., и уже этот факт был достаточен для того, чтобы мы ее посетили. Справа и слева от нас располагались постройки усадьбы Голицыных, чем дальше от усадьбы, тем заброшеннее. Во флигеле на отшибе даже живут люди. Жарища стояла ужасная, каждое прохождение в тени дерева воспринималось как некоторое облегчение, и даже ветер, дующий с реки, приносил только временную прохладу, и лишь трава шелестела от каждого порыва ветра…



Ужасно, но тут тоже были устроены настоящие помойки. Церковь была полуразрушенной, с колокольни свисали какие-то палки и стропила, основная часть церкви поросла травой и небольшими деревцами, оконные и дверные проемы основательно разрушены. Лишь глубокая колея от огромного КАМАЗа, прошедшего тут совсем недавно, показывала, что тут обитают люди.

2006 год


2007 год



Обратно мы шли мимо аптеки конца 19 века – там тоже жилой дом, и устроено какое-то подобие огородиков. Именно возле нее широкая асфальтовая дорога, проложенная сюда от Собора, заканчивается – просто заканчивается, на ровном месте и внезапно, и переходит в узкую тропинку среди высокой травы, по которой мы шли от церкви.



Через центральную площадь мы проходим к другой стороне острова – там несколько контор, зданий складов, кузница, помещения солевых варниц – что-то разрушено меньше, от чего-то остался только фундамент, а на месте одного из цехов варниц – только куча строительного мусора на месте фундамента. Вообще зрелище очень печальное, на мы рассудили, что реконструкционные работы будут вестись еще до ноября, до празднования юбилея, может быть, работы и потом будут продолжены, и возможно, года через 3 мы не узнаем Усолье – на месте безжалостно порушенных зданий будут стоять новые, лучше прежних…



По закону подлости ли, или из-за особенностей местного климата, но именно тогда, когда мы решили, что хватит шататься по жаре, удушающая, давящая жара незаметно сменилась легкой прохладой, и на солнце наползла..не туча, а скорее, легкая дымка, отчего небо сделалось особенно нежного цвета, а вода реки замерцала…


Обратно мы отправились с площади перед автовокзалом Усолья на автобусе № 496. Ходит еще маршрутка, но номер ее мы не разглядели. Да, билет на одного человека Березники-Усолье стоил 7 рублей, обратно – 6 рублей (автобус был усольским).

Юбилейные мероприятия в Усолье

И на закуску, вкратце о том, что будет происходит в Усолье в нынешнем (2006), юбилейном, году. Никаких сведений на этот счет на самом острове получить не удалось, поэтому привожу выборку из сообщений в прессе.

Итак, в 2006 году Усолью исполняется 400 лет, и весь год здесь будут проходить юбилейные мероприятия. Огромные средства выделены на реставрацию уникальных изразцовых печей Строгановских Палат. Сейчас работы по их восстановлению подошли к завершению: в воскресенье, 20 ноября, Строгановские изразцы впервые предстанут перед посетителями...Правда, когда мы приехали в Усолье в мае 2007 года, там мало что изменилось: покрасили в ярко-желтый цвет контору Лазаревых, да пару зданий побелили.



Впрочем, по субъективному мнению автора этих строк, сами по себе постройки Усолья производят куда меньшее впечатление, чем их расположение. Усолье стоит на правом берегу Камы, а точно напротив него, на левом, лежит город Березники — индустриальный гигант Пермского края с населением под 200 тысяч человек, всероссийская столица калийных солей и титаномагниевых концентратов (где ваша покорная слуга имеет честь работать на проекте вот уже год). И точно напротив Строгановского ансамбля дымят частоколы труб, грохочут грандиозные заводские цеха, блестит в отстойниках вода изумрудно-зеленого цвета. И так эти два берега уже много десятилетий смотрят друг на друга. Это — подлинное столкновение веков, и здесь, в Усолье, как нигде более отчетливо понимаешь, что сделал век ХХ с Россией и ее народом. (c)

- А где находится Соликамск?
- Вы тоже интересуетесь географией?
Это в Сибири, мой друг. Никому не пожелаю
познакомиться с этим пунктом поближе.
Н. Соротокина «Трое из навигацкой школы»
(или «Гардемарины, вперед!»)

Все сии каменные здания примечательны старинным своим
расположением и архитектурою...
Н.С. Попов «Хозяйственное описание Пермской губернии»

История города

Историю свою Соликамск ведет с 1430 года, когда на речке Усолке выходцами из Вологды Калинниковыми было создано поселение, названное Соль (Усолье) Камская. Сооружения промыслов — трубы, башни над ними, лари для хранения рассола, варницы, амбары стали первыми постройками нового поселения. Город становится российской «солонкой», и с 1636 по 1738 год являлся даже официальной столицей Урала.

Графическое изображение Соликамска впервые встречается на карте 1696 г. На плане изображены соляные промыслы, жилые дома, деревянные шатровые церкви. В городском ансамбле главная роль принадлежит промышленным зданиям - промыслы были вытянуты вдоль реки, так как это облегчало добычу, транспортировку соли и доставку дров. Жилая застройка располагалась рядом, параллельно реке. Город был расположен и стратегически удачно: размещен с нагорной стороны и защищен с двух сторон мужским и женским монастырями. Кремля, как общественного и административного центра древнерусского города, обнесенного крепостной стеной, не было. Его роль играла Соборная площадь. Вокруг нее располагались церкви и административные здания.

Соликамск - исторический заповедный город. Он стоит в одном ряду с такими древними, известными всему миру городами, как Суздаль, Владимир, Новгород, Псков… Видимо, только по причине своей удаленности от центральной части нашей страны он не включен в Золотое кольцо…

Прогулки по городу

В Соликамск мы ехали из Березников – от автостанции, что рядом с железнодорожным вокзалом, на автобусе № 141 или 141т порядка 40-45 минут, 32 рубля на 1 человека в один конец. Билеты покупаются в кассе станции (правда, на обратном пути контролер, что сидит в каждом автобусе, предлагала купить прямо у нее – тогда это стоит 31 рубль). Автобусы на Соликамск и обратно уходят каждые 10-30 минут, последний из Березников в 21.10, из Соликамска – примерно в это же время.

Дорога пролегает сначала по довольно густому лесу, справа и слева мелькают указатели «санаторий», «профилакторий», снова «санаторий». Учитывая, что вокруг города крупные предприятия химической промышленности, и, как рассказывают местные жители, иногда в городе бывают розовые туманы, интересно, успешно ли проходит оздоровление… Но места красивые: густые кроны березок, зеленые лужайки, грибов, наверное, море.. В Соликамске на рынке в центре города бабушки выкладывали такие грибы – со сковородку размером?

После леса внезапно начинается промышленный пейзаж: экскаваторы, ангары, железнодорожные пути под мостом, а дальше – я глазам своим не поверила – настоящие горы! В юности я много ездила на поезде через Полярный Урал, поезд шел между гор довольно долго, и еще тогда меня немного пугало то суровое безмолвие, с которым горы взирали на юркий поезд, торопливо прибиравшийся по своей одноколейке. Казалось, что наш поезд горы терпят.. до поры до времени, потому что здесь часто гибли как случайные любители экстрима, так и профессиональные покорители гор. Так вот то, что предстало моим глазам через лобовое стекло автобуса, напоминало горы из моего детства – огромные массивы земляного цвета, внезапно выросшие из-за поворота. Мрачные и суровые. Подъехав поближе, мы поняли, что это – земля, поднятая из шахты, земля, ничем не удерживаемая, и довольно опасная, но какая-то завораживающая. Теперь-то я поняла, что значит выражение «на гора» - горы получились внушительные!



Кое-где поверх этих земляных гор (кучами назвать эти массивы язык не поворачивается) проложены дороги, там ездят грузовики, а кое-где и рельсы имеются – по ним что-то спускают. Тем не менее, как рассказывали нам местные жители, даже небольшого толчка (например, прыжков местных детей) достаточно, чтобы случился серьезный обвал…



После промзоны началась довольно унылая застройка: пепелища, покосившиеся заборы и целые дома, заросшие бурьяном дворы, и вдруг автобусик быстро вывихлял на неказистую площадь, заставленную машинами и палатками, за которыми виднелись купола церквей… Нам сюда!



Первым делом мы, как матерые путешественники, пошли взглянуть на обратное расписание автобусов. Ходят часто! Теперь нам – к Соборной площади, она легко узнаваема по высокой (60 м) колокольне.



Вообще, то, что осталось от некогда шумевшего здесь Старого города, можно условно подразделить на 4 части: центральная; бывший женский монастырь; бывший мужской монастырь; то, что за мужским монастырем.

Естественно, сначала мы двинулись к соборной колокольне. Она свежепокрашенная, белая с цветными узорами, устремилась ввысь острым шпилем. Справа от нее белое здание с подслеповатыми окошками и лепленными завитушками на стене, слева и пониже – удивительной красоты здание, чем-то напоминающее палаты Строгановых в Усолье, и верно, того же времени постройки. Оказалось - церковь XVII века. Только запущенная – прямо перед ней рынок из палаток.



В колокольне расположена касса краеведческого музея, что расположился во всех мало-мальски сохранившихся объектах Соликамска. Работает касcа следующим образом: 10-17 все дни, кроме понедельника и воскресенья, понедельник – выходной, воскресенье – 10-15. Объекты работают еще час после закрытия кассы. Если хотите куда-то пойти, лучше купить билеты сразу, потому что касса одна, а возвращаться, будет лениво. Стоят билеты на порядка 10-12 экспозиций по 18 рублей за 1 взрослого каждый. Умиляют меня эти уловки отечественных музеев: 10 музеев по 18 рублей, по отдельности вроде и немного, а вместе уже и не так мало, чтобы говорить о том, что какие в Европе музеи дорогущие. Сделали бы лучше единый билет на все объекты, скажем, рублей за 150, уже легче было бы – не таскаться с бумажками этими, и толку больше. Подъем на колокольню стоит 30 рублей, время нахождения на ней – 25 минут. Недорого – не Пизанская башня, чай.



Напротив колокольни (1713 г.) стоит Троицкий собор – белый с зелеными куполами, изящный, как игрушка, с резным крыльцом, да не с одним, а двумя! А какая там резьба по камню снаружи под арками и на столбах, держащих крыльцо! Построен он в конце 17 века (1685-1697), и когда-то в нем хранилась одна из реликвий города – икона Николая Чудотворца, подаренная Иваном Грозным.



Покрутив головами, видим за деревьями следующую церковь – белую с красным, с золотыми куполами, яркую, бьющую по глазам, и от этого немножко лубочную. Это Богоявленская церковь с приделом Владимирской Божьей Матери. Во внешнем облике привлекает внимание обилие изразцов. Во внутреннем убранстве – резной деревянный иконостас с редчайшим собранием икон Строгановского письма.





Через дорогу от нее – Дом воеводы, самое старое из каменных сооружений гражданской архитектуры XVII в. на Урале. В стенах толщиной два метра сделаны бойницы. Под зданием имеется каменный свод подземной палаты, да двери с огромным замком, позволяющие в случае опасности превратить здание в крепость. А вообще-то с виду, особенно с обведенными малиновой краской окошками, и веселым флюгером, она похожа на какой-нибудь пряничный домик.



Кстати, старое деревянное здание, что стоит справа от Дома воеводы, понравилось мне ничуть не меньше! Понятное дело, оно не 18 и даже не 19 века, но довоенное, потемневшее от времени и климата, и какое-то надежное, что ли…



Раз уж заговорили о домах, обратите внимание на красивый домик из красного кирпича, что стоит сразу за церковью – он небольшой, и участок чек там малюсенький, но такой уютненький, с верандочкой, с аккуратно высаженными цветами во дворе, и вид с веранды – собор, и просторы внизу… Речка тут мелковата, но берега, поросшие травой и кусками с ярко-красными ягодами, исключительно хороши.

Несмотря на некоторую хаотичность застройки, общую неприбранность города и промышленные предприятия поблизости, город Соликамск удивительно уютный и патриархальный. Наверное, веке в 17-18 он был еще более красив. Тогда немного странно, отчего же ссылка в Соликамск была таким тяжким наказанием… Наверное, из-за удаленности от цивилизации…

Отсюда опять виднеются следующие купола! Мимо свежевырытого котлована и пыли, которая неслась от бульдозера, копавшего ентот самый котлован, мы резво проскочили, и очутились перед комплексом бывшего женского монастыря. Сейчас это две церковки за единой оградой + милый кирпичненький домик священника. Хороший домик, жить можно. Комнат на 5-6.

Церкви носят названия летняя Преображенская (та, что с изумительной тонкости работы деревянным шатром!) и зимняя Введенская.







Обе 17 века. Внутри второй – голубые стены, простые иконы, бережно обернутые вышитыми рушниками, над иконостасом – картина, видимо, изображающая Соликамск в прежние времена. Только имхо, то, что на картинке, как-то больше напоминает Стамбул. Церковь очень уютная, милая, домашняя.

Вдоль дороги и городского бассейна мы потопали снова к Соборной площади.На глаза попались два интересных здания – в первом во время войны был военный госпиталь, во втором в 1918 году была провозглашена советская власть в Соликамске. Странно, но здание определенно постройки 70-80-х гг… В центральном сквере голубой обелиск без названия, унылый фонтан с оранжевым ободком и пивные бутылки на скамейках. Зато памятник Ленину жизнеутверждающий!

По другую сторону от центральной площади стоят еще две красивые, но заброшенные церкви: летняя Спасская и зимняя Архангельская церкви 17-18 вв. Когда-то тут стояла крепость, защищавшая город, а сейчас в одном из зданий городской архив, отчего из закопченных окошек торчат вентиляторы и виднеются корешки пыльных папок, во втором через приоткрытую дверь виднеется какой-то строительный мусор. Но если не обращать на это внимания, и просто прогуляться вокруг, то понимаешь, насколько красивы эти церкви – перестаешь замечать и решетки на окнах, и разбитые стекла, и мусор, и запах бензина (рядом автостоянка)…





Пробравшись через арматуру и заросли какой-то травы, мы поскакали улицей выше (город как бы расположен на разновысоких уровнях, и террасами спускается к речушке), и были вознаграждены видом сверху на мужской Вознесенский монастырь, основанный аж в 1589 году. Красота – неописуемая! Если не оглядываться и забыть, что вокруг город, то легко представить себе, как тут в 18 веке стоял монастырь-крепость.



Сейчас от монастыря осталось 2 церкви - Вознесенская церковь и церковь Михаила Малеина, обе 18 века, вторая без креста, обе требуют хорошей реставрации. Где живут монахи – непонятно, т.к. вдоль одной стены какие-то сараюшки с инвентарем, а вдоль второй – клетушки размером с дачный сортирчик. Но Вознесенская церковь действующая, у входа посажены цветы, и, наверное, народ сюда все же тянется, потому что у ворот дежурит пьянчужка, выпрашивая мелочь.




К сожалению, мы не увидели Иоанно-Предтеченскую церковь 18 века – все опрошенные на предмет того, как нам идти, показывали энергичным взмахом руки куда-то далеко за горизонт и говорили, что нам нужно еще дальше. Пройдя по таким наводкам минут 40, мы поняли, что с нас хватит, и решили вернуться, но приедем еще раз – все-таки ее нужно найти!

В Соликамске еще можно увидеть редчайшие памятники русского деревянного зодчества – промышленные сооружения Усть-Боровского сользавода. Комплекс включает в себя рассолоподъемные башни, соляные лари, варницы, соляные амбары, кузницы, бани, жилые дома. Недавно по инициативе ученых и музейных работников он представлен для включения в Лист Мирового Наследия ЮНЕСКО. Но это – повод для следующей поездки сюда.

Снова Соликамск: что изменилось за год

Резюме: Ехать нужно и обязательно, потому что все увиденное впечатлило и запомнилось. Но было бы здорово, если бы чуть-чуть прибрали площадь в центре, сделали единый билет на все музеи, и поставили стенды, где что стоит, или напечатали бы карту города. Тогда было бы совсем замечательно.