Türkiye (2013)
Главная
Статьи
Форум
Türkiye (2013)


http://fightbegin.livejournal.com/

28 июля. 13 день (Батуми-Арсин).

Этой ночью попрохладнее было, комары тоже не так сильно свирепствовали. Поспокойней мне спалось =) Но уже в 9 утра мы договорились с Ритой встретиться у Кафедрального собора, так что особо выспаться не получилось. В дорогу я достаточно поздно собрался, до места встречи далеко нужно было "пилить", пришлось "пришпорить" в дороге. К тому же телефон я свой Рите отдал, так что в случае опоздания перезабиться тяжело было бы. Рита с собой на встречу притащила итальянца, с которым познакомилась в хостеле. Он тоже, как и мы, в Батумский ботанический сад хотел съездить. Ботанический сад расположен у морского побережья в 9 км севернее Батуми. Доехали туда минут за 20 на маршрутке. Для иностранцев посещение достаточно дорогое - 6 лари (120 рублей - столько мы и заплатили), для грузин вдвое дешевле - 3 лари. Вообще, можно было на халяву проникнуть (территория сада огромна [вполне сравнима, например, с размерами города Батуми] и не везде огорожена/хорошо огорожена [с северо-запада с побережья со стороны заброшенной железнодорожной станции " Ботанический сад" вход, например, вообще свободный]), но мы с итальянцем были, так что я не стал отвлекаться. Батумский ботанический сад был основан российским ботаником и географом Андреем Николаевичем Красновым (здесь в саду он и похоронен на выбранном им самим месте). Официально сад был открыт 3 ноября 1912 года. Батумский ботанический сад - уникальное место и не имеет аналогов в мире, ведь здесь собраны растения из совершенно разных климатических и ландшафтных зон. Сад так и разделен по отделам: мексиканский, новозеландский, австралийский, североамериканский, южноамериканский, гималайский, восточноазиатский и так далее. Мне больше всего понравилась зона фруктовых растений. Первый раз нарвал с дерева апельсинов (большинство не созрело еще, но парочка желтых мне попалась все таки). Также видел хурму, лайм, бананы (как я узнал, в этом саду плодоносят они крайне редко), ... Ананасовые деревья только не встретились, но наверняка они там есть.

в Батумском ботаническом саду, побережье

Пока гулял по саду с Ритой разошлись. Но теперь я уже с телефоном был, так что мы могли по возвращению в Батуми списаться в интернете. В саду я себе "друга" нашел - за мной почти всю прогулку непрестанно следовала собака, живущая здесь. Приглянулся я ей чем-то. Делаю остановку - песик рядом ложится, двигаюсь дальше - собака скорее на ноги поднимается =). Часов 5 по саду гулял. Вообще здесь запросто можно и целый день провести. Нисколько скучно не будет. Вернулся один на маршрутке в город. Написал Рите, договорился о встрече. И пока было время, сгонял в магазин, еды прикупил. Ложки/вилки в магазине продавались только пачками с большим количеством, но я незаметно 1 вилочку себе в карман умыкнул =). Рюкзак, как и вчера, я в кустах рядом со своей полянкой оставил, когда с Ритой встретились, первым делом нужно было его забрать. Эта полянка как раз была по пути в Сарпи (деревня, в которой находится КПП для перехода в Турцию), куда мы направлялись. Я захватил рюкзак, и мы вернулисьна остановку, откуда на 101-ом автобусе уехали в сторону пограничного перехода. От Батуми до Сарпи 16 км, в 80 тетри (16 рублей) проезд обошелся. В Батуми интересная система оплаты - отдаешь деньги водителю за какое-то количество поездок, а затем выданный билет еще прокомпостировать нужно. Прямо как в советское время =). Проехали на автобусе мимо древней крепости в Гоньо, построенной еще римлянами во второй половине первого века нашей эры. Но не стали сходить (время уже поджимало), из автобуса ей полюбовались. Конечная 101-ого маршрута прямо у КПП, в 100 метрах от него. А сам КПП расположен на берегу Черного моря и делит Сарпи на 2 части: грузинскую и турецкую. Переход границы на этом КПП возможен и пешим ходом (а не только на автомобиле, как в Верхнем Ларсе), поэтому мы сразу на переход и направились. Никаких дотошных вопросов и проверок, единственное - спросили, понравилось ли нам в Грузии. Ну и еще документы, конечно, проверили. В Грузии недавно стала действовать система tax-free, по которой иностранные граждане при выезде с территории страны могут получить компенсацию налога на добавленную стоимость. Таким образом 15 % стоимости товара можно вернуть. Как раз на выходе из КПП я увидел специальную стойку для возврата иностранцам уплаченного НДС. Но нам нечего было на этой стойке предъявить - возмещение возможно только по предъявлению специального чека, который выдают лишь некоторые магазины в стране.

корабль на горизонте               могила основателя Батумского ботанического сада А.Н.Краснова

Турецкий КПП вообще мгновенно пересекли. Ничего не спрашивали, нас по-моему и не рассматривали особенно - штамп поставили и все. Уже на выходе из КПП к нам подошел турецкий пограничник, но тоже не приставал, просто показал, где находятся полезные для нас (по его мнению) здания - мечеть, магазин ... В Сарпи с турецкой стороны пляж превосходный. Вода в море чистейшая с насыщенным бирюзовым оттенком. Захотелось искупаться (тем более, что сегодня еще не плавал), но у Риты что-то желания не было, поэтому пошли к выезду за село. Только руку поднял, как сразу же турецкая фура тормознула. До Хопы (это км в 20 от Сарпи) нас могли довезти. Два сменяющих друг друга водителя в кабине, но и для нас место нашлось. Мужички немного по-английски изъяснялись. Рассказали, как гордятся своей машиной, удивили количеством стран, в которых они на ней побывали. В Хопе также быстро тормознули легковушку с грузинскими номерами. Водитель готов был подкинуть нас до Ризе (еще 80 км). Уже в возрасте грузин за рулем, поэтому мы с ним запросто на русском общались. Как оказалось, это был последний грузин, которого мы встретили в этом путешествии - дальше одни турки и другие иностранцы. Водила нас высадил в Пазаре и сказал, что отлучится в город по делам на 15 минут. И если за это время мы не поймаем другую машину, заберет нас по возвращению до Ризе (как сперва и договаривались). Но мы уже минут через 5 дальше уехали - опять турецкий грузовичок тормознули. На этот раз с единственным водителем в кабине, совсем не понимающим английский. В Турции на дороге вьезд в город обозначает знак с синей табличкой, на которой белой краской нанесено название города и еще 2 надписи с числами: "Nufus" и "Rakim". Что означает "Nufus" я сразу догадался - численность поселения, значение "Rakim" я узнал с помощью турецко-русского словаря, который я закачал на телефон. Rakim - это высота над уровнем моря. Для всех городов, которые мы проезжали первые 2 дня в Турции, значение Rakim было близким к нулю, так как все это время дорога шла вдоль моря. Это еще одно непередаваемое ощущение от путешествия. Когда на протяжении сотен километров, стоит только взглянуть направо и взору открывается нескончаемая синева с пристанями, кораблями на горизонте ... Вся эта дорога от Сарпи вдоль черноморского побережья Турции через множество тоннелей проходит: по 100 метров (перед въездом в тоннель его протяженность обозначена), по 200 метров, по 500 метров, ... вплоть до 5 километров. Эти тоннели, конечно, совершенно не ровня тоннелям, которые мы видели на военно-грузинской дороге. В Турции тоннели с очень хорошим освещением, со всем необходимым обустройством. И дороги в Турции высочайшего качества. Что-то даже не вспомню, где я в Турции разбитый асфальт видел, хотя ни одну тысячу километров по самым разным дорогам в стране накрутил.

на заброшенной железнодорожной станции

В пути списались с хостером, у которого мы собирались остановиться в Трабзоне. Оказалось, что в данный момент он находится не в Трабзоне, а в гостинце в Арсине ("Arsin hotel"). Хорошо, что мы заранее с ним списались, а не уже в Трабзоне, так как Арсин - это как раз по дороге из Грузии вдоль черноморского побережья км в 15 от Трабзона. Наш хостер оказался менеджером этого отеля. К вечеру мы очень проголодались и предложенный Беркантом (так звали нашего первого турецкого хостера) ужин оказался очень кстати. Так необычно было в отеле кушать. Турецкая трапеза - это что-то особенное. Только мы с одним блюдом расправимся, как нам уже другое несут. И так всего блюд 5-6 (суп, макароны, картошка, салат, ...). Даже на голодный желудок я всю тяжесть почувствовал =). С хостером на английском общался. Он им свободно владеет, а мне тяжело было в живом общении все понять (я же больше к английском привык только как к языку для чтения). Но постепенно освоился. С каждым днем в Турции разговорный английский у меня лучше становился. Рита, конечно, свободнее на инглише общалась. В ресторане в отеле только наш столик занят был. Турция - мусульманская страна, и мы были в ней как раз во время священного месяца Рамазан, в который верующим предписано отказываться от приема пищи в светлое время суток. Именно поэтому в рамазан в Турции днем кафешки и рестораны пустуют. Наш хостер (а он - неверующий) рассказал, что для него, как для менеджера отеля, рамазан - самое лучшее время, так как работы гораздо меньше. Беркант поделился своим опытом путешествий. Рассказал, что больше всего ему в Афганистане понравилось - непередаваемый аутентичный атмосферой прежде всего. Также Беркант побывал в Иране, Сирии, во многих европейских странах, в России (в Москве по бизнес-делам и в Краснодаре в качестве свободного путешественника). Интересовался у нас лучшим способом добраться до Байкала. Но всего за месяц отпуска при передвижении туда и обратно исключительно автостопом это тяжело, конечно, сделать. За день мы сильно устали, да и время ужек ночи было, поэтому еще немного поболтав с Беркантом и попив с ним чай, мы попросились на место отдыха. Беркант разместил нас в двухместном номере, который ему предоставлен как менеджеру отеля. Вот в таком гостиничном комфорте закончился этот день, и началась наша первая ночь в Турции.

29 июля. 14 день (Арсин-Трабзон-Самсун).

          С мягкой уютной кровати вставать совсем не хотелось, но "дорога звала". Привели себя в порядок, разбудили Берканта, присоединившегося к нам в номере  поздно ночью по окончанию смены, чтобы попрощаться и отправились в путь. До Трабзона 15 км оставалось. Преодолели их на грузовичке, который тормознули практически сразу, как только начали стопить. У нас не было турецких денег (лир), поэтому первой задачей было найти обменник. В Турции в воскресение все банки закрыты (по крайней мере в небольших городах), а специализированных пунктов обмена валюты очень мало. Мы, например, за долгое блуждание по центру города только 1 обменник обнаружили. Поинтересовались стоимостью подключения к различным операторам сотовой связи в Турции (Vodafone, Turkcell). Оказалось достаточно дорого. 40 лир (это примерно 700 рублей) нужно заплатить, 20 из них на счет зачисляются. Можно было все таки подключиться, но это связано с еще одним большим траблом. В Турции при пользовании местными симками необходимо регистрировать телефон, если он приобретен не на территории страны. Процедура регистрации - достаточно сложная и дорогая процедура. Через несколько дней пользования турецкими симками незарегистрированный телефон, привезенный из-за рубежа, блокируется. Настоящий геморрой, короче. Поэтому решили пользоваться международной симкой SimTravel, которую Рита с собой из дома взяла.

Трабзон и море

Как я писал раньше, в Тбилиси уже сейчас отличная ситуация с доступным беспроводным интернетом (а в скором времени все улицы города будут охвачены бесплатной сетью ), в Турции бесплатный wi-fi - очень большая редкость. Даже в McDonals доступ в сеть зашифрован, и пароль каким-то особым способом получается. Трабзон - древний город и в его центре на узких улочках множество всего интересного. Обошли все основные достопримечательности (собор святой Софии, древние стены Трабзонской крепости, мост и башня Загнос, ...), расположенные не слишком далеко от центральной площади. Бросилось в глаза огромное количество мечетей и религиозность турков. Когда с минарета мулла призывает к молитве громогласным (усиленным через микрофон) голосом, жизнь в городе буквально замирает. Хотя Трабзон - далеко не самый религиозный город страны. Закончив с осмотром достопримечательностей, спустились обратно к морю, тем самым вернувшись на трассу. Достаточно быстро застопили легковушку с влюбленной парочкой. Девушка очень эмоциональная оказалась. Не зная английский, она очень активно пыталась с нами жестами изъясниться. Километров на 100 нас подкинули. Минут через 5 после выгрузки остановили следующую машину. Но совсем мало проехали. Водитель и его товарищ решили искупаться, а у нас уже времени не было ждать. Зато со следующим драйвером мы доехали сразу до Самсуна - конечного пункта путешествия на этот день. Водила очень забавный, турок усатый. Совсем не понимает, что мы ему на самом простом английском пытаемся объяснить, но головой кивает и дружелюбно улыбается =). Списались с хостером в Самсуне (чернокожим студентом из Судана), он объяснил куда нам ехать. До места встречи на легком метро доехали (сразу же ощутили разницу в цене на транспорт в Грузии и Турции. Поездка в легком метро, например, нам по 2 лиры [35 рублей] обошлась. В Тбилиси любой городской общественный транспорт не дороже 10 рублей).

собор святой Софии в Трабзоне

На встречу Джамшид (наш хостер) привел с собой Джавдета  - хозяина квартиры, которую он снимает в городе. Джавдет пригласил нас в гости, где он вместе со своей женой Фатимой обильно нас накормили. Прямо как в отеле в Арсине днем ранее многократно одно блюдо другим сменялось [для нас это же в привычку стало входить =)]. В том числе и национальная турецкая кухня. Очень вкусно! =) Я вообще-то думал, что мы здесь на ночь останемся, но после ужина Джавдет отвез нас на квартиру, которую он сдает Джамшиду. Квартира не очень благоустроенная и почти не обставленная мебелью, но зато мы смогли воспользоваться стиральной машинкой и душем. На ночь прогулялись с Джамшидом и его девушкой к морю покупаться. На море волны очень сильные и быстрые были, но совсем невысокие. Пляж, на котором мы купались, не очень ухоженный. Буйки (обозначающие опасную глубину), например, были прибиты волнами к самому берегу. И на самом пляже кроме нас вообще никого не было. Но это самое близкое место для купания от нашего места ночевки. Всего в 15 минутах ходьбы. По возвращению перед сном поболтали немного с Джамшидом. Сперва он очень тихо себя вел и особо разговор не поддерживал, но, как только беседа коснулась темы религии, мигом преобразился. Как заведенный начал с огромным желанием втирать различные мусульманские сказки. Про существование специальных компасов, указывающих направление на Мекку, и прочее в этом духе. Я оставил Рите удовольствие слушать его пламенную речь, а сам залез под одеяло и отправился в направлении царства Морфея =).

30 июля. 15 день (Самсун-Невшехир-Гёреме).

          Проснулись мы уже без нашего черного друга. Он успел свалить куда-то по своим делам. "Похозяйничали" немного без него на кухне. По хорошему позавтракать не получилось, правда: и холодильник, и кухонный стол "богаты" только на различные объедки были. В этот день нам предстояло преодолеть наибольшее по километражу расстояние за все путешествие за границей - около 400 км. Дорога ждала. Недалеко от подъезда встретили Джавдета, так хорошо вместе со своей женой нас угостивших. Он возился с фруктами. Здесь в 2-х шагах у него собственный сад был, куда он нас и пригласил прогуляться. Практически все субтропические плодовые растения (персики, нектарины, апельсины, мандарины), которые произрастали у него на участке, я уже видел раньше, но без такой наглядной экскурсии. К тому же Джадет нас еще и угостил парочкой фруктов. Рассказали ему о наших планах. Рита забыла вбить в базу контактов телефон нашего хостера в Гёреме, где мы сегодня хотели остановиться, и нам нужен был доступ в интернет, чтобы его узнать. Как раз спросили у Джавдета, знает ли он, где тут поблизости интернет-кафе. Вместо ответа наш сверхрадивый друг предложил вместе проехаться (он как раз на машине был) до нужного нам места. Долго по району колесили, прежде чем нашли то, что нужно. Между делом Джавдет нас завтраком с очень вкусными местными плюшками угостил. Джавдет настолько озаботился нашей судьбой, что после того, как Рита узнала номер нашего хостера в Гёреме, набрал этому человеку и попросил получше нас принять =). А затем подвез до нужного нам выезда из города (сперва нам предстояло ехать в сторону Анкары, и только после свернуть в направлении Каппадокии).

Самсун

В Самсуне за вечер и утро мы мало что посмотрели (хотя на море, например, успели сходить покупаться), но этот факт при покидании города не так сильно нас и огорчал. Самсун - достаточно большой город (около 600 тысяч жителей), но это современное новое поселение, исторических зданий и памятников здесь практически нет. По крайней мере, в Турции огромное количество гораздо более интересных мест. На выезде очень быстро легковушку тормознули. Водитель ехал в одиночку в Анкару на похороны знакомого. В Турции очень разветвленная дорожная сеть, и из Самсуна в Невшехир (это совсем недалеко от Гёреме) на автомобиле можно добраться множеством способов. Но так как мы уже поймали попутку до Анкары, решили ехать на этой машине до Кириккале (80 км от Анкары) и уже оттуда продолжать путь в Невшехир. Так больше получалось по километрам, можно было несколько раз срезать, свернув со "столичной" трассы, но при движении по такому пути, мы почти всю дистанцию преодолевали бы по 2-м автострадам (Самсун-Чорум-Анкара и Анкара-Кайсери) с гарантированным насыщенным траффиком, не рискуя где-то застрять на второстепенной дороге. Водитель интересный, знающий английский попался. Всю дорогу с ним болтали (он нас еще и чаем угостил, когда для передышки мы остановились в одной из кафешек). Очень много всякого занимательного рассказал о турецких обычаях, религиозности народа, огромной турецкой диаспоре в Германии. Вообще, вроде бы очень даже адекватный мужик, но как только национальную тематику затронули, такую ахинею понес. В том, что вот по его мнению, Гитлер - крутой парень был, всех "нелюдей" на место поставил (ну или хотел поставить). Про курдов постоянно нелестно вспоминал. Т.е. явно выраженный националистический дебилизм налицо. Хорошо, что он как-то на это не слишком серъезно давил, как будто "ну да, вот так, но вы не обязательно должны это поддерживать". Спасибо, что в Кириккале подвез нас до нужной развязки.

Love Valley

Практически сразу оттуда уехали - нас подобрала легковушка с 3-мя мужичками. Один из них какое-то время работал на Украине и, благодаря этому, мог по-русски немного изъясняться (совсем слабо все же). Довольно скоро мужичков мы сменили на дальнобоя, подкинувшего нас на фуре до Кыршехира. Вследствие языкового барьера практически только жестами общались, но шофер любопытный попался, несмотря на сложность общения, всю дорогу заинтересованность выражал. В Кыршехире нас ненастье застало - с неба капельки крапать начали. Ливня не намечалось, но при долгом стоянии под открытым небом даже при такой интенсивности дождя запросто насквозь промокнуть можно было. Со стопом на трассе не очень везло, поэтому я обратился к водителю припаркованного на обочине фургончика. Молодой паренек настолько проникся историей нашего путешествия, что без всяких запар подкинул нас на 20 км по пути до следующего крупного населенного пункта, куда ему самому совсем и не нужно было. Заодно нас и от дождя спас =). В нашем новом месте дислокации о дожде напоминало разве что немного хмурое небо. Но скоро мы и о пасмурном небосводе забыли, так как уже минут через 5-10 ехали в сторону более спокойных далей - нас готовы были подкинуть до Невшехира (центровой пункт Каппадокии, расположенный совсем недалеко от Гёреме - финишной точки нашего путешествия на этот день). Каппадокия (в переводе с персидского - "Страна прекрасных лошадей") - волшебная область в центральной части Турции, прежде всего знаменитая своими удивительными ландшафтами изъеденного туфа (затвердевшего вулканического пепла). Эрджиес - одна из высочайших гор Турции, и это не просто гора, а потухший вулкан. Миллионы лет назад в результате извержения этого, тогда еще активного, вулкана (а также вулкана Хасандаг) Анталийское плато было покрыто обильным слоем туфа. Со временем под влиянием выветривания и эрозии мягкая вулканическая порода превратилась в так называемые "сказочные дымоходы", по форме напоминающие пирамиды и конусы. Уже по дороге в Невшехир с Гюльшехира нам стали встречаться эти самые "дымоходы". Магические ощущения, конечно, при их виде возникают.

Учхисар

Пока ехали, пытались связаться с хостером в Гёреме. Утром с помощью Джавдета нам удалосьдо него дозвониться, но сейчас (уже при подъезде) он почему-то не выходил на связь (ни на SMS, ни на звонки не было от него ответа). Появился повод для беспокойства. И в Невшехире вместо того, чтобы сразу дальше ехать в Гёреме, мы решили найти место с выходом в интернет и обеспокоиться запасными вариантами вписки на ночь (у других хостеров, либо в хостеле). В Невшехире высадили нас в самом центре, поэтому без проблем интернет-клуб нашли. Рита уселась за компьютер, а я в это время пошел прогуляться по окрестностям. Мы часов в 6-7 в Невшехир приехали, до Гёреме оставалось всего 10 км. Казалось бы, еще уйма времени, чтобы добраться. Но молчание хостера, вынудившее нас на поиски альтернативных вариантов ночевки, здорово эту уйму времени ужало. Бродил по городу, пока Рита "бродила" по просторам интернета. В 8 часов вечера город резко обезлюдел, практически все магазины закрылись. Причем это в одно мгновение произошло. Невшехир - небольшой город, и объяснение такому достаточно раннему закрытию магазинов я по началу увидел как раз в небольших размерах селения. Но чуть позже из мегафонов донеслись призвания муллы и стало абсолютно ясно, куда это вдруг люди подевались. Мы уже несколько дней были в Турции,  и я уже начал привыкать к многократному многолюдному ежедневному намазу, но такая "дружность" еще не встречалась. В Турции чем местность глубже к сердцу страны, чем дальше от моря, тем все более религиозны нравы и устои там царят. Вернулся к Рите в интернет-клуб. Тьма спустилась с небес, и уже нужно было куда-то двигаться. Все таки мы решили ехать в Гёреме, самое интересное в Каппадокии именно там находиться.

рядом с крепостью Учхисар               недалеко от Гёреме

Долго брели до нужного выезда. И еще дольше стопили. Второй раз за это путешествие (после участка Волгоград-Элиста) в темноте попутки ловили. Хорошо, что нам всего 10 км преодолеть нужно было. Вообще машины не останавливали. Только минут через 20 первая тачка тормознула. И то, это таксила оказался. За 15 лир (260 рублей) предложил нас до Гёреме докинуть, мы отказались. Но чуть погодя, хорошие ребята подобрали. Турецкий рэп крутили, пока мы с ними ехали. И еще очень странно от них при приветствии было услышать, что-то очень похожее на фразу на русском: "ооо, друзья-автостопщики" с очень хорошим выговором причем. Правда, еще что-нибудь русскоязычное из них "выбить" так и не удалось =). Главное все таки, что довезли нас, куда нам нужно было. "Дымоходы" мы уже видели (в районе Гюльшехира), но при въезде в Гёреме с ночной подсветкой они вообще шикарно смотрелись. Реальное ощущение попадания куда-то в мир фэнтези на страницы романов Толкиена. Еще утром с Илмазом (нашим хостером в Гёреме) мы договорились в поселке встретиться у определенного ресторана. Попросили ребят остановиться неподалеку где-нибудь. И, подойдя туда, наконец-то смогли дозвониться до Илмаза (а ведь уже собирались в хостел идти). Он подъехал к нам минут через 5 на скутере, поздоровался и попросил следовать за ним. Поселил нас в одной из принадлежащих ему пещер. У Илмаза есть свой небольшой хостел, где он размещает туристов за деньги. И в плюс к хостелу он владеет еще несколькими пещерными комнатами, в которые селит ребят, написавших ему на couchsurfing (т.е. таких, как мы). И он очень не любит, когда кто-то связывается с ним на couchsurfing, просит о ночлеге, а затем в назначенную дату не является. Тем самым получается, что комната пустует, а ведь Илмаз возможно отказал кому-то, не предполагая такого развития событий. На couchsurfing Илмаз немало негативных отзывов оставил таким персонажам.

музей под открытым небом в Гёреме

В эту ночь у Илмаза останавливалась еще пара из Ирландии. Пообщались с ними и Илмазом перед сном. Уже немного попроще на английском стало общаться, но все равно при быстром разговоре многое не догонял. А Илмаз, например, с жутким акцентом [даже у меня получше =)] на английском говорил, но при этом вполне уверенно. Оказывается (он сам рассказал об этом), Илмаз - знатный моряк, многие годы бороздивший просторы океана и с кораблями побывавший во многих уголках света. Например, он рассказывал о своем трехмесячном путешествии на корабле из Стамбула в Австралию. И лишь совсем недавно его занесло в безводную Каппадокию. Каппадокия действительно удалена от моря, но при этом имеет свои уникальные преимущества. Мы уже немного успели ими насладиться (магической подсветкой изумительных "дымоходов" в Учхисаре при подьезде к Гёреме, например), завтра же надеялись вкусить их в полной мере. С этой надеждой я и отправился на боковую.

31 июля. 16 день (Гёреме-Учхисар-Гёреме).

          Вчера за столом Илмаз предложил попробовать подняться на воздушном шаре над здешним удивительным ландшафтом. Вообще, подъем на воздушном шаре - это, пожалуй, самое популярное развлечение в Каппадокии. В сезон каждое утро десятки шаров взлетают в небо с площадки недалеко от Гёреме. Полет продолжается примерно час, после чего всем отважившимся героям предлагают распить бутылку шампанского в честь такого знаменательного удовольствия. Вообще, оченьзаманчивое приключение, но при этом очень дорогое. При заказе в туристических конторах средняя стоимость такого подъема - 140 евро. Через Илмаза можно было попасть на воздушный шар за 100 евро (по слухам, можно и еще больше сэкономить, но для этого нужно специально по теме "шарить"). Я отказался (без 100 евро у меня совсем мало денег в загашнике оставалось на дальнейшее путешествие по Турции), а "зажиточная" Рита с радостью приняла предложение =). Тем более, это была одна из главных для нее целей путешествия - подняться над чудесными ландшафтами Каппадокии на воздушном шаре (у меня все таки немного другие приоритеты были).

воздушные шары над Каппадокией

В общем, в это утро я остался спать в пещере, а Рита с ирландской парой очень рано (в 4-5 утра) отправились "ловить восход" на воздушном шаре. Часам к 9 они вернулись с восторженными, как и ожидалось, отзывами. Получилось, что они даже больше на высоте побыли (полтора часа вместо положенных 60 минут). из-за каких-то возникших технических проблем. Но день только начинался и хотелось еще успеть многое, а не только жить оставшимися в памяти (пускай и очень яркими) впечатлениями. В Каппадокии очень много интересных мест и, чтобы осмотреть все, нужно по крайней мере несколько дней, у нас же в запасе были только эти сутки и еще дообеденная половина завтрашнего дня. Совсем немного. Мы даже не знали с чего начать обход, но ирландская пара, с которой мы познакомились вчера, и с которой сегодня утром Рита поднималась на воздушном шаре, предложила присоединиться к ним в прогулке по Love Valley. Вместе веселей начинать, поэтому мы, конечно, составили компанию. Дружно прошлись от нашего места вписки до центральной площади поселка. В туристическом информационном центре ирландцы поинтересовались, как добраться до Love Valley, ну а мы запаслись картами местных достопримечательностей и возможных маршрутов. До Love Valley можно было добраться и пешим ходом (пара километров всего), но ирландцы, видимо, решив сэкономить время, решили воспользоваться такси. Минуты за 3 на машинке доехали до нужного места и начали прогулку среди скал. Уже в утреннее время туристов огромное количество по окрестностям бродило.

Love Valley

Где-то за час-полтора добрались до деревеньки Ухчисар с одноименной крепостью (именно её вчера поздно вечером меня так удивила). На подходе нас ливень застал, но мы от него под абрикосовым деревцем спрятались. Дождь сильный зарядил, но совсем ненадолго, минут на 15. Ирландцы обратно в Гёреме отправились, ну а мы решили крепость обойти. Крепость на горе находится, до определенной высоты проход свободен, на самый же верх путь огорожен. Плата за посещение - 5 лир (90 рублей) [по началу я пытался бесплатно пролезть, но угроза сломать шею оттолкнула меня от этой идеи], при этом внутри смотреть абсолютно нечего, только подъем наверх. Зато с верха великолепный вид открывается. Не такой, я думаю, как с воздушного шара, но тоже грандиозно живописный. Петли дорог, "сказочные дымоходы", ясное ярко-голубое небо, пещерные домики, ... все как на ладони. С этого места уходить не хотелось. Нам сегодня еще обязательно нужно было попасть в Goreme Open Air Museum (Музей в Гёреме под открытым небом), вход в который открыт только до 17.00, поэтому полюбовавшись удивительными видами и пофотографировавшись, мы двинулись дальше. Обратно вернулись другим путем, через Pigeon Valley ("голубиную долину"). Не сразу, правда, нужную тропку нашли, долго среди скал плутали. Турков за чаепитием по пути встретили, пригласили нас по чашечке выпить. В этих краях особенно много французских туристов, и в этот раз нас по началу за французов приняли. Подсказали нам верное направление. Абрикосов по дороге вдоволь наелись. Тропа намного более интересная и живописная, чем Love Valley. Пару раз, например, по тоннелям в скалах прошлись. Да и вообще много карабкаться пришлось.

крепость Учхисар

С Pingeon Valley напрямую к Goreme Open Air Museum направились. До него от центра деревеньки полтора километра всего. Музей входит в национальный парк Гёреме, который вместе с прилегающими скалами включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В музее такие же горообразования в виде "сказочных дымоходов", но с большим количеством (более 30) вырытых в мягком вулканическом туфе скальных часовен и горных монастырей. Многие из церквей сохранили замечательные фрески с изображением сюжетов Ветхого и Нового Заветов. 15 лир вход, можно и карточкой расплатиться (я так и сделал). В Турции вообще большинство музеев очень дорогие (10-25 лир). Хорошо только то, что практически везде международные банковские карты принимают (это и к магазинам относится, в этом плане в Турции намного проще чем в Грузии). Заметно, что в Каппадокии туристическая отрасль на широкую ногу поставлена. Практически во все музеи вход через турникеты, в деревеньках очень большой перечень предлагаемых услуг и развлечений. В Goreme Open Air Museum практически до закрытия зависли (все церквушки обошли, кроме "Темной церкви", за вход в нее нужно дополнительно 8 лир [150 рублей] доплачивать). На обратной дороге заскочили в музыкальный магазинчик в Гёреме, где Рита договорилась встретиться с еще одним чуваком с couchsurfing. Посидели, пообщались у него в магазинчике за чашечкой чая. Вернулись в наше логово, передохнули немного. Уже ближе к сумеркам мы договорились встретиться еще раз с этим чувачком из муз. мага, он обещал отвести нас на холм, с которого открывается лучший вид на Гёреме и прилегающие окрестности.

вид с вершины крепости Учхисар

На смотровой площадке огромное количество туристов скопилось, мы немного в сторону прошлись. Как сказал наш couchsurfing-товарищ: "Каппадокия - это то место, в которое всегда хочется вернуться". И это действительно так. Особенно это ощущалось накануне отъезда. Есть места / достопримечательности, в которых достаточно побывать 1 раз, просто запечатлеть их в своей памяти. Но Каппадокия настолько многогранна и уникальна, что явно в этот ряд не вписывается. Она постоянно тянет к себе. Мне кажется, от нее можно было бы немного устать только после недели-двух пребывания/исследования, но явно не после дня-двух. Со смотровой площадки с наступлением сумерек вся живописность Каппадокии особенно явственно чувствовалась. Вид вполне сравнимый с панорамой, которая открывалась с вершины замка в Ухчисаре. Расстались с турецким товарищем после спуска, а сами направились в кафе "Turkiana", где договорились встретиться с "морским волком" Илмазом и еще кучей его знакомых с couchsurfing. Десять человек за столом было: ирландская пара, росийское представительство в виде меня и Риты, турок Илмаз и еще парочка японцев и 3 французов. С "курортными расценками" в кафе особо не разгуляешься, и я себе только пару кружек пива (Efes Pilsen - про турецкое пиво я еще подробно напишу) взял (по 7,5 лиры за каждую).

вечерний вид со смотровой площадки в Гёреме на Rose Valley

Как особых гостей (у Илмаза с владельцами кафе хорошие связи) всех за столом еще по бесплатной тарелке чечивичного супа угостили. И как обычно в турецких кафешках и ресторанах к каждому заказу бесплатно прилагалась огромная полная чашка с нарезанным хлебом. Ирландцы ко мне ближе всех сидели, я практически с ними только и общался. Несмотря на наличие языкового барьера (не особо хорошее  усвоение мной живого общения на английском) разговор разошелся [в том числе и благодаря алкоголю =)] Много о чем болтали: о смысле цветов на флаге Ирландии, дне Святого Патрика, олимпиаде в Лондоне, огромной территории России, деде Морозе и Санта-Клаусе, ... И дял всего стола мы общую тему нашли: о том, как в разных странах словесно обозначаются различные звуки: мяуканье, блеяние, плач малыша, смех и т.д. Мне особо запомнилось, как в Японии словесно обозначают звук движущегося поезда: "кутан-кутунг" =). Вообще, очень много моментов веселых было. А после кафе мы отправились на нашу последнюю ночевку в пещере. 

1 августа. 17 день (Гёреме-Невшехир-Каймаклы-Невшехир-Конья).

          В 9 утра проснулись и вскоре уже на трассу отправились. Сегодня мы покидали Каппадокию, но перед отъездом мне еще очень хотелось посетить хотя один один из подземных городов, которыми так славится этот регион. Лучше всего, конечно, было бы в Деринкую попасть. Достаточно быстро поймали поймали легковушку до Невшехира. В городе долго плутали в поисках нужного нам выезда и все равно уехали в неправильном направлении (в сторону Аваноса). Только выехав за город, об этом сообразили. Пришлось возвращаться. Километра 3 нам нужно было проехать, и ведь именно дальнобой остановил =).  В Невшехире на этот раз наверняка стали нужный выезд искать. В прошлый раз мы по указателям ориентировались (и в итоге неправильно уехали), сейчас решили обязательно местных жителей опросить. Один мужичок нам очень дельно подсказал с правильным поворотом. Стали стопить прямо в городе чуть подальше этой развилки.

Учхисар

Достаточно долго ждали, пока грузовичок остановил. И вроде уже уселись в кабину, как водила "задний ход врубил" - начал нас обратно высаживать (у него в кабине весь пол дынями был завален и он, наверное, испугался, что мы все передавим) и даже проходящий мимо автобус остановил. Без нашего спроса, правда. Вот придурок! На автобусе проезд на 30 км до Деринкую 8 лир (150 руб) стоит. Очень дорого для нас, отказались от такой поездки. И почти сразу после этого поймали наконец взявший нас транспорт. Но не до Деринкую, а только до Каймаклы. В Каймаклы тоже большой подземный город (второй по значимости пещерный город региона) и, раз уж так складывалось (нам ведь за сегодня еще нужно было преодолеть больше 300 км до Коньи [и желательно засветло]), мы решили не ехать дальше в Деринкую (до него оставалось еще 10 км - вроде бы и немного, но опять платить 15 лир за схожее удовольствие очень уж не хотелось - все таки много это: два пещерных города за полдня). У меня турецких лир совсем мало осталось (даже на билет не хватало), я попытался обменник в Каймаклы найти. Все поселение обошел и безуспешно (хотя в таком туристическом месте по идее обменные пункты обязательно должны быть). С Ритой договорился, что у нее немного налички турецкой займу, если не получится за вход в музей карточкой расплатиться. Получилось в итоге. Интересно, что к билету прилагается влажная салфетка. И такой бонус очень кстати - пока лазаешь по подземелью в пыли здорово извозиться можно. Вообще, в подземелье интересно (именно лазить прежде всего), но темновато и тесновато (фоткать у меня, например, совсем не получилось). Да и дорого. В Вардзиа интереснее, а посещение стоит всего 3 лари (60 руб) [против 270 в Каймаклы]. Из Каймаклы обратно в Невшехир отправились. Подкинули нас турки, уже долгое время живущие в Германии и вернувшиеся погостить на родину. Неудивительно, что смогли с ними на английском пообщаться. Мы в Конью сейчас направлялись, эти ребята рассказали о графике выступлений дервишей в музее Мевляны в Конье: в субботу - платный просмотр и в четверг - бесплатный.

Love Valley

Дервиши - мусульманский орден, основанный мистиком-суфием Джалаладдином Руми по прозвищу "Мевляна", исповедовавшим веру в то, что музыка и танец способны ввести в экстатическое состояние вселенской любви и освободить от треволнений повседневной жизни. Но мы никак не попадали на их выступление все равно [в четверг вечером мы уже в Анталье на побережье нежиться собирались =)]. В Невшехире удалось таки евро на лиры поменять. В несколько банков заглянул - очереди гигантские, в самый последний момент перед выходом на трассу встретился не столь забитый людьми банк. И курс обмена очень хороший (2,2 лиры за евро). Из города нас подобрал дальнобой, возвращавшийся домой в Аксарай. Он с зарубежными фирмами долгое время работал, поэтому без проблем на английском с ним всю дорогу общались. Раскрыл тайну над давно интересовавшим меня вопросом: что обозначают первые 2 цифры в турецких автомобильных номерах (вообще, в Турции текст на табличках имеет следующий вид: 2 цифры, затем 1, 2 или 3 латинские буквы и в концовке 1, 2 или 3 цифры [зависит от количества предшествующих букв - всего букв и цифр должно быть 6 (это не считая первых 2-х цифр)]). Оказывается, это двухзначное число говорит о принадлежности/регистрации авто в той или иной турецкой провинции (всего территория Турция поделена на 81 провинцию). Спрашивали его о радиосообщение между дальнобойщиками на турецких дорогах. Как я понял, российские водители фур в этом плане турков заметно делают. Только высадились в Аксарае и сразу же еще одного дальнобойщика застопили. Спросил его, в сторону ли Коньи ему. Он ответил (на турецком), что-то похожее на то, что ему не в Конью, но куда-то по пути, и жестами приглашал нас в машину.

Pigeon Valley

Забрались в кабину, тронулись. И нас водитель как-то отвлек, угостив персиками и виноградом, что о неправильном направлении (в сторону Аданы) я только по табличкам километров через 20 догадался. Получалось, что даже проехав с дальнобоем по пути до конца, в той точке все равно до Коньи оставалось больше расстояние (180 км), чем из Аксарая (140 км). Но мы не стали сходить и возвращаться в город. Интересно было еще по одной турецкой дороге прокатиться, да и время было в запасе. Тем более трасса лежала вдоль горы Хасандаг (того самого вулкана [сейчас уже потухшего], после извержения которого [а также извержения вулкана Эрджиес] Анталийское плато покрылось обильным слоем туфа), за окном сверх живописный вид представал. Долго (часа 2-3) на фуре до нужной нам развилки пилили. Но только сошли, мгновенно легковушку прямиком до Коньи поймали. Сперва потесниться пришлось - вчетвером на заднем сидении сидели. Ехали с курдами-музыкантами, которые направлялись на море в Анталью (как раз через Конью). Они даже ставили записанные ими песенки на магнитоле (вообще всю дорогу под курдскую народную музыку катили). Четвертого с заднего сидения вскоре высадили и посвободнее стало. По дороге встретился грузовик с открытым кузовом, под завязку заваленный мешками (он выглядел так, как если бы муравей взялся тащить пятирублевую монету). Мы на него ошарашенными глазами пялились. Дальше по пути встречались похожие отважные грузовички, но все таки не столь загруженные. Того же реально в книгу рекордов можно было записывать =).

 расчудесный фонтан в Конье

В Конье нас на объездной выгрузили. Еле дотерпел до остановки, в туалет хотелось очень сильно. Пока ходил отливать, на Риту уже турок "клюнул" =) Она даже не стопила, это он сам (увидев Риту с большим туристическим рюкзаком) предложил подбросить её куда-нибудь в город [а тут и я из-за угла появился =)]. Доехали до самого центра (прямо к музею Мевляны), поблагодарили подкинувшего нас парня. По достопримечательностям уже поздно было ходить, мы эту миссию на завтра на утро отложили. Хостер нам отписал, что дома позже будет, поэтому мы пару-тройку освободившихся часов решили по городу побродить. На вписку уже поздно вечером отправились. Очень долго на минибасе пилили, еще с нужной нам остановкой долго разобраться не могли, даже помощь местных жителей не особо помогала. Когда высадились, никак не получалось найти дом хостера. Мог бы и выйти встретить нас к остановке. А так по телефону по международным тарифам пришлось многократно созваниваться. Попали наконец к нему все таки. Черный парень, учившийся в университете в Конье и после окончания учебы оставшийся здесь работать. Ужином нас не угостил (сослался на то, что сам практически всегда ест в забегаловках), но зато обеспечил wi-fi, душем и превосходным спальным местом. Ну и еще фантой напоил =). Немного пообщавшись с хостером и посмотрев вместе с ним по телевизору за событиями, стартовавших недавно в Лондоне 30-х летних Олимпийских игр, я отправился в мягкую и очень удобную кроватку =)


2 августа. 18 день (Конья-Анталья)

Рано встали, часов в 7. И вместе с хостером отправились на остановку. Он поехал на работу, а мы на маршрутке стали продираться через весь город к музею Мевляны. Хотели сразу на территорию музейного комплекса зайти, но вход только с 9 открыт (мы же туда часам к 8 попали). Решили пока к главному парку Коньи прогуляться, где на приземистом холме возвышается мечеть Аладдина - самая большая в городе (и очень древняя. Ее строительство было закончено еще в 1220-м году). Внутрь не стали заходить, окрестности обошли. Осмотрев все интересное в парке, отправились в обратную дорогу. По пути увидели табличку интернет-клуба с очень заманчивыми ценами - доступ к всемирной паутине всего за 50 курушей (в 1 лире 100 курушей. 50 курушей это примерно 9 рублей). Рита уселась разведывать ситуацию с нашими дальнейшими вписками, а я пока по продуктовым магазинам прошелся (позавтракать ведь нам так и не удалось). В Конье на участке между парком Аладдина и музеем Мевляны нам несколько очень красивых фонтанов встретилось. Пофотографировал. По сравнению с ценами на посещение достопримечательностей в Каппадокии прайс за вход на территорию музейного комплекса Мевляны абсолютно "божеский" (наверно, потому что музей Мевляны является в какой-то мере мусульманской святыней, плата за посещение и не столь велика) - всего 3 лиры (55 рублей). Музей находится в бывшей обители дервишей (уже писал об этом ордене). Среди самых значимых объектов музея гробница Руми, церемониальный зал, зкспозиция памятных вещей и рукописей.

знаменитый бирюзовый конусообразный купол музея Мевляны                  фонтан-заглядение в Конье

По выходу из музейного комплекса стопить совсем недалеко начали. На двух машинах до выезда на Анталью доехать получилось. Сперва турки на миниавтобусе подкинули, а затем паренек-дервиш, живший какое-то время в Бельгии (поэтому с ним на инглише запросто общались - за то недолгое время, что мы у него в машине были, рассказал нам немного о нынешнем состоянии ордена дервишей). На выезде на Анталью движение не особо оживленное было. Как-то даже странно, что из миллионного города в разгар лета в сторону средиземноморского побережья так мало машин выезжало. Минут через 15-20 поймали все таки машину (до Манавгата). Водитель с товарищем с английским, оказалось, совсем не дружны, поэтому в основном молча этот отрезок ехали. Зато по обе стороны дороги чудесные виды представали: горы, скалы, серпантины, ... По красоте и величественности виды за окном лишь немного ландшафтам Каппадокии уступали. Остановились в пути чая попить. Официант в придорожном кафе, узнав о нашей "автостопной" сущности (он то с английским как раз в ладах), достал с расспросами , выражающими его чрезвычайное удивление. Перед остановкой в кафе перевернувшийся грузовичок (типа российских "Бычков") встретился. Наши ребята остановились с намерением помочь, но оказалось, что без специальных служб мало что получится. Манавгат - уже на прибрежной трассе Анталия-Алания, так что насчет быстрого стопа нам волноваться не стоило. Так и получилось. По высадке мгновенно дальнобой до Антальи "поймали". Конечно, трасса Анталия-Алания ни в какое сравнение не идет с дорогой Конья-Манавгат, по которой мы ехали. Анталия-Аланья - вообще одна из самых оживленных турецких дорог, среди тех, по которым мне удалось проехаться. Сверх насыщенный траффик, многополосность, заправки, пункты питания и отдыха каждые несколько километров, ... - это все про нее.

пляжи Антальи

Водитель в дороге нас кофе угостил. И пока разливал, сам себя кипятком ошпарил. Так неудобно получилось... Но он несильно расстроился и быстренько все последствия ликвидировал. В Анталье с хостером мы в 7 часов забились у входа в огромный гипермаркет "5M Migros", дальнобой нас прямо туда и подвез. И еще как-то странно получилось: водитель нас высадил, сам вылез из кабины, к нему таксист обратился, и наш водила передал тому канистру с бензином. Как будто они заранее договорились о "стрелке" в этом же месте =). Встретились с хостером, прогулялись до его дома (10 минут пешком). В Анталье и окрестностях очень много российских туристов (они в лидерах в процентном соотношении). Именно этот факт побудил нашего хостера Тахсина подучить русский язык. И он вполне сносно на нем общался (лишь чуть похуже, чем я на английском, например). Так что мы с ним на 2-х языках контачили: на русском и на английском. Если Тахсин не понимал что-то на русском (он сам просил нас больше на русском говорить, чтобы через практику развивать свои навыки общения), мы ему свою речь на английском дублировали. У Тахсина есть основная работа в качестве химического инженера, но также он имеет очень интересное хобби - он подрабатывает футбольным линейным арбитром. Как он нам рассказал, в Турции нет профессиональных арбитров (по крайней мере уровень оплаты в этой сфере даже в высшем турецком дивизионе мало кому позволяет заниматься этой деятельностью на регулярной основе, практически все арбитры имеют еще и другую работу). В Анталье нет своей большой профессиональной команды, зато очень многие зарубежные клубы проводят предсезонные сборы в этих краях. Российские команды, например, довольно часто в Анталье останавливаются. И Тахсин даже судил (в качестве бокового арбитра) несколько раз товарищеские матчи с участием российских клубов (игры ЦСКА, например).

Средиземное море у Антальи

О футболе долго болтали, это же и для меня одна из любимых тем =). Уже ближе к ночи отправились на море покупаться. 15 минут ходьбы всего от дома Тахсина до пляжа. Пляж и море мне очень понравились. Самое лучшее место для купания, где я пока был: мелкие камушки на пляже (не режущие ноги как большая галька в Батуми и в то же время не пачкующие их как песок в Анапе, например), очень теплая и очень соленая вода, несильные волны, ... Понятно почему в сезон этот регион так туристами забит. После купания на обратном пути заглянули в парк аттракционов (в сезон он до 2-х ночи работает). Мне там "штуковина" одна вращающаяся переворачивающаяся понравилась, захотелось на ней прокатиться, но решил на завтра отложить. По дороге домой Тахсин рассказал почему он считает, что России, Украине в плане цивилизованности еще очень далеко до европейских стран, до той же Турции. Как-то он ездил в Киев и к нему столько милиционеров с примерно похожими речами, видя его явно не славянскую внешность, подходило. "Давай паспорт", "Хочу борща", ... эти фразы Тахсин на русском говорил и в его устах, с его акцентом все это так колоритно звучало =)

3 августа. 19 день (Анталья)

Часов в 10 проснулись. Тахсин вчера говорил, что сегодня занят будет, но оказалось, что он сможет все таки нам компанию составить в прогулке по городу. Прошлись по набережной до центра Антальи. За час-полтора добрались. Обошли втроем некоторые из достопримечательностей Старого города: часовую башню, сооруженную еще к 1244-ому году; ребристый минарет примерно из тех же времен, и расстались у, пожалуй, самого известного исторического памятника Антальи - ворот Адриана, возведенных в честь посещения города императором Адрианом в 130 году н.э. Я хотел еще по Старому городу побродить, у Риты же была навязчивая идея с посещением аквапарка (Тахсин ей компанию составил). Ближе к вечеру на вписке договорились встретиться. На узких улочках Старого города совершенно случайно наткнулся на ирландскую пару, с которой мы познакомились в Каппадокии. Они говорили, что тоже в Анталию напоследок (в конце своего отпуска) собирались, но, честно говоря, я совсем не ожидал, что мы еще встретимся. Обрадовался им, конечно. Они турецкий коврик себе на память в бесчисленных лавочках Старого города подыскивали. Побродил, поболтал вместе с ними какое-то время, пока по своим делам не разошлись.

Анталия, скалистый берег                 ребристый минарет и часовая башня в старом городе Антальи

В Старом городе очень красивый высокий скалистый берег, и вид с него чудесный открывается (на море, на горы на другой стороне залива). Пляжей, правда, там нет, они в других местах. Спустился к парусной пристани с прелестной бухтой. Именно за такой природой миллионы туристов устремляются в сезон в эти края. Перед возвращением заглянул еще в совсем небольшой, но исключительно живописный парк Караалиоглу со множеством экзотических растений. Здесь же находится круглая башня Хадырлык II в. до н.э., в римскую эпоху служившая маяком. На обратном пути недалеко от пляжа на набережной увидел парапланеристов, кружащих над скалами. Очень увлекательно за ними наблюдать. Пофотографировал. Покупался на пляже. Как оказалось, последний раз на Средиземном море. Обязательно повторить нужно. Перед домом Тахсина зашел в "5M Migros". Просто гигантский магазин. В таком только в прятки играть. Вечно "маяться" будешь =). Даже в гипермаркете на пиво очень высокие цены (от 2,7 лиры) и при этом выбор сверх ограниченный: Efes Pilsen и Heineken - другие марки не представлены (и это в таком огромадном магазине). К половине девятого на вписку вернулся. Рита и Тахсин рассказали, как они провели время: в аквапарке Рита встретилась с девушкой с couchsurfing, живущей сейчас в Анталье и вышедшей замуж здесь за турка, но родом с Тюмени (также, как и Рита). Им было о чем поболтать. И они даже договорились сходить вместе в клуб ближе к ночи. Меня эта новость не обрадовала, конечно: чего я забыл в этом быдлятнике? И деваться ведь некуда было: Тахсин тоже в клуб собрался. Часов в 10 пошли в клуб аттракционов. Прокатился все таки на той переворачивающейся "штуковине". Берет за душу =). Нет, на самом деле, не по себе становится, когда тебя вращает с нарастающей скоростью взад-вперед, вверх-вниз, болтает вниз головой на огромной высоте. 4 лиры (70 рублей) 1 жетон (1 посещение 1 аттракциона) стоит. Недорого.

Парусная пристань Анталии

Тюменская знакомая Риты с турецким мужем к полуночи в парк подошли. Долго решали в какой клуб ехать. Надумали сперва в недалеко расположенную кафешку заскочить. Может быть с кучей финансов там достаточно и весело, но я как-то расслабленно себя не чувствовал. После кафе в один из самых мажорных клубов Антальи (расположенный прямо над морем на высоком скалистом берегу, где-то не слишком далеко от Старого города) отправились. Вот там делать точно нечего было. Галимая музыка, галимая публика (толстосумы и девочки-припевочки), алкоголь по бешеным ценам (фруктовая закуска при этом в нагрузку на халяву в любом количестве, но толков от нее). Тупо ждал, когда Рита со своей тюменской подругой натанцуются, водка за столом кончится (я не пил), и мы свалим оттуда. Только около 4-х домой на такси вернулись. Дорога запомнилась - водитель приличную скорость набрал, горки то и дело проскакивали, от постоянных ускорений у меня живот стало сводить. До утра времени совсем мало осталось, поспать немного хотя бы нужно было обязательно.

4 августа. 20 день (Анталья-Денизли-Памуккале-Денизли)

Вечером Тахсин предупредил, что утром в 7:30 нужно проснуться (ему на работу нужно было). За зря так рано встали, Тахсин сам часов до 9 провалялся. Проводил нас на остановку, объяснил, как нам до выезда из города до Денизли добраться. Правда, Тахсин сказал, что до выезда из города на 2-х автобусах нужно добираться, мы же после одного сразу стопить начали. Повезло невероятно. Сразу же легковушку до Денизли поймали (при том, что первоначально мы хотели ехать не прямой дорогой, а двумя автобанами [на карте они более жирно обозначены]: Анталья - Бурдур и Бурдур-Денизли). Водитель всего несколько слов по-английски знал/понимал, но даже из них максимум пытался выжать. Хороший, доброжелательный паренек. Звал нас к себе домой в гости (он в каком-то городке недалеко от Эгейского моря живет), а по дороге угостил в кафешке чаем и завтраком (сам он только чаем ограничился, про Рамазан я уже писал). Пока ехали, списались с хостером в Денизли, договорились с ним у медицинского университета встретиться. Там нас водитель и "выгрузил". Мехмет (парень, у которого мы собирались остановиться в городе) сперва отвел нас попить чая в расположенный неподалеку офис "European Voluntary Organization", где он работает.

руины театра в Иераполисе

Очень интересная тема, кстати. Я бы с радостью смотался куда-нибудь в Европу по одной из их программ. Жалко, что для России возможностей для этого не так много, и что в связи с долговременной неблагоприятной финансовой ситуацией в Европе (мировым финансовым кризисом) организация существенно сокращает все свои программы. Поболтали с ребятами в офисе. Все их гости оставляют пожелания на специальной стенке, я тоже чирканул пару предложений на память =). Часок там потусовали. Я что-то недопонял (подумал, что мы в офис еще вернемся), и рюкзак там оставил. Совершенно зря. Пришлось обратно "пилить" (а ведь мы уже на километр-полтора от офиса отошли). Зато второй старт от резиденции "EVO" мы уже на машине приняли (знакомые Мехмета как раз уезжали с работы и смогли нас подкинуть до его дома). Хотелось поскорее в Памуккале отправиться и подольше там полазить, но Мехмет (он тоже с нами собирался) предложил переждать самые жаркие часы и уже после обеда туда ехать. Хозяин-барин, пришлось согласиться. На двух автобусах до древнего города с термальными источниками добрались (автобус по Денизли за 1,25 лиры и пригородная маршрутка за 3 лиры до Памуккале). 20 лир входной билет (еще дороже, чем в музеи Каппадокии). Правда, здесь сразу 2 достопримечательности скопом: останки древнего города Иераполиса и впечатляющие террасы из белого травертина Памуккале с геотермальными источниками. На входе с билетом выдают очень полезную карту музейного комплекса с обозначением и описанием всех значимых объектов. Вообще, Иераполис был основан пергамским царем Эвменом II. Римский период для города начинается в 133 г. до н.э. с падением Пергамского царства. В 60 г. н.э. его разрушило землетрясение, после чего вновь он достиг расцвета в 196-215 г. н.э. В 6 веке Иераполис окончательно приходит в упадок, частично погрузившись под воду и покрывшись слоем травертина. Мне из останков города больше всего запомнились очень помпезная арка Домициана, Некрополь (представляющий собой крупнейшее в Анатолии древнее кладбище), а также огромный (даже по современным меркам - на 20 тысяч человек) театр , построенный еще в 200 г. до н.э., но вполне неплохо сохранившийся (к нынешнему времени осталось 30 рядов). А еще бассейн (под крышей и совсем неглубокий, но все равно популярный среди купальщиков), по-видимому, представляющий собой останки священного водоема при храме Аполлона.

арка Домициана в Иераполисе

Я как-то достаточно медленно и тщательно все осматривал, а наш хостер (и Рита вместе с ним) умчался за это время неизвестно куда. Потерял их из вида. Уже у источников встретились. Глубина ванн по колено всего. Я бы подольше здесь побродил, но Мехмет, похоже, домой торопился (он был здесь в 13-ый раз и, по-видимому, ему тут уже не так интересно), пришлось за ним последовать. Также на 2-х автобусах (4 лиры и 1,5 лиры) до дома добрались. Отдохнули немного и в бар отправились, где Мехмет договорился встретиться с 3-мя знакомыми девушками. Кстати, в Европе и даже в мусульманской Турции с девушками принято здороваться также за руку. Что разительно отличается от российских традиций в этом плане. Именно такой уклад, сохранение института отчества и другие похожие вещи и определяют, почему в России настолько патриархальное общество. Гораздо приятнее со всеми (и девушками в том числе) одинаково здороваться. В баре Мехмет и его знакомые девушки в основном между собой общались (на турецком), поэтому я заскучал вскоре. После бара в кафешку заглянули (кое-кто покушать захотел). Посидели там немного и домой направились. Когда вернулись, я потусовал малость с ребятами на квартире (Мехмет вскладчину квартиру снимает), послушал как наш couchsurfing-кореш на гитаре играет (он даже с какой-то группой репетирует) и заснул без памяти от усталости =).

5 августа. 21 день (Денизли-Эфес-Измир)

Проснулись пораньше, попрощались с хостером. Нам опять какой-то сложный путь до выезда из города подсказали. Забили на этот совет опять же и, дойдя до центровой улицы города начали стопить. Поймали грузовик до Измира. Ночевать мы как раз там собирались, но днем мы еще в Эфес хотели попасть, так что, доехав до нужного поворота, мы сошли. В дороге водитель нас чаем и инжиром угостил, а еще, видя нашу жажду, купил для нас бутылку минеральной воды. За поворотом глухая трасса начиналась, а до Эфеса еще километров 30 оставалось. Сперва мы легковушку километров на 15 поймали, а затем грузовичок, под завязку забитый сеном. На нем мы еле "пилили", но свои 10 км минут за 20 в жуткой трясучке проехали. Сеновоз в Сельчук поехал, а мы на повороте на Эфес "выгрузились". Обратил внимание на таблички на повороте: Efes - 2 km, Mirimana - 6 km. Вскоре нам их смысл в полной мере ощутить пришлось. Остановили машину, водитель с пассажиром поинтересовались куда нам, мы попросили, чтобы остановили около Эфеса. Что такое Марьямана я (да и Рита тоже) тогда даже не представлял, но водитель нас не расслышал (или не так понял) и повез нас именно туда.

лагуна близ Памуккале

В Марьямана находится дом Марии. Согласно Библии, Христос просил Иоанна Евангелиста присмотреть за матерью. В 37 г. н.э. Иоанн привез Марию в Эфес, где она и провела последние годы жизни в скромном каменном жилище. От центра Эфеса до Марьямана 8 км. Дом Марии - религиозный памятник, поэтому вход бесплатный Очень хорошо, что нас сюда провезли. Будучи так близко, было бы большим упущением пропустить такое знакомое место. Быстренько осмотрев дом Марии (Риту в очередной раз "прошибло", я какой-то особой спиритуальности не ощутил) и набрав воды, обладающей целебными свойствами, вернулись на трассу. Спускаться к Эфесу (Марьямана на вершине расположена) пешком совсем не хотелось (это мы целый час потеряли бы), стали стопить. До Эфеса нас итальянская пара на арендованной машине подкинула. Самый дорогой билет за посещение за все это путешествие - целых 25 лир (450 рублей). Наверно, это объясняется всемирной известностью этого разрушенного античного города. Хотя билет и очень дорогой, туристов внутри все равно целые толпы. Тот город, останки которого в музейном комплексе можно видеть сегодня, был основан в IV в. до н.э. преемником Александра Македонского Лисимахом. При римлянах Эфес становится главным портом на Эгейском море. Тем историческим периодом датированы многие из сохранившихся строений. По мере того, как гавань мелела, город приходил в упадок (сейчас Эфес от моря разделяют 6 км). В Эфесе, кстати, никаких карт с билетом (несмотря на его стоимость) не выдают. Пришлось ориентироваться по информационным табло. В Эфесе здания получше сохранились, чем в Иераполисе, и в Эфесе больше таких массивных, монументальных зданий.

часовая башня в Измире               Памуккале

Что мне больше всего запомнилось/понравилось: очень красивая библиотека Цельсия, построенная в 114-117 г. н.э. консулом Гаем Юлием Аквилой в качестве монументальной гробницы для своего отца Тиберия Юлия Цельса, служившего губернатором провинция Азия в Римской империи и похороненного в саркофаге под цокольным этажом библиотеки. В древние времена библиотека Цельсия считалась самой богатой после библиотек в Александрии и Пергаме; храм Адриана, возведенный в честь посещения города Адрианом в 123 г н.э. (одно из самых хорошо сохранившихся сооружений Эфеса); театр Эфеса, вместимостью до 25 тысяч человек (крупнейший в своем роде в древнем мире), высеченный в скале горы Пион еще в эллинистическую эпоху, а потом восстановленный и расширенный римлянами. Самое же, пожалуй, известное сооружение, относящееся к Эфесу - это причисляемый к 7 чудесам древнего мира, храм Артемиды. От подожженного Геростратом (молодым греком, желавшим войти в историю любым способом) храма сейчас мало что осталось (он представлен одной незаметной колонной). И расположен он отдельно от основного комплекса (километрах в 5). Даже на невзрачные останки храма очень хотелось поглядеть (все таки одно из чудес древнего мира), но времени (дело к вечеру близилось) уже не было на его поиски (тем более, что мы точного направления не знали). Я позже поглядел на wikimapia.org, руины храма Артемиды в Сельчуке находятся, но смотреть там действительно нечего - одна одинокая разбитая колонна. В Эфесе очень большая территория для осмотра. Мы часа 3 бродили, а на более детальную экскурсию еще часа 2 бы ушло. В Эфесе 2 входа/выхода (они на противоположных сторонах комплекса находятся), но мы рюкзаки у 1-ого входа оставили, так что пришлось возвращаться (кстати, если бы вышли через другой выход, то оказались бы совсем недалеко от руин храма Артемиды).

Эфес

Уже вечерело, дорога тупиковая (дальше Марьямана нет проезда), машин практически не было проезжих. А нам нужно было поскорее на основную трассу добраться. Следовало что-то предпринять. Можно было джинна вызвать, но решили помучиться =). Я заметил мужичка, сидящего в машине чуть поодаль от нас. Подошел к нему и попросил подкинуть нас хотя бы до главной дороги. Он свою семью ждал, но пару километров готов был подвезти. За поворотом недолго стояли. Очень скоро поймали тачку километров на 20-30. Смешные турки попались. Мы им сказали, что вообще путь в Измир держим, они долго соображали, где же нас по пути выгрузить лучше всего, даже нескольким родственникам за советом позвонили, хотя мы им сразу объяснили, где нам бы тормознуть. Только высадились и сразу предложение ехать в Измир последовало от 4 парней в стоявшей неподалеку машине. Я им объяснил, как мог жестами, что нас двое и их четверо, что это, наверно, много для легковушки, что у нас денег нет за проезд ("Para Yok" ["Денег нет"] - эту фразу на турецком я специально выучил), и они вроде бы оставили свое предложение, продолжили в машине ковыряться. Минут 10 мы стопили безуспешно, а те парни за это время с тачкой закончили, в дорогу собрались. И нам свое предложение повторили (теперь они знали, что у нас денег нет за проезд, и что мы только вдвоем поедем). Как-то рискованно с ними было ехать, но... но в Измир поскорее хотелось попасть =). Рюкзаки наши в багажник скинули, а нас двоих на заднем сидении разместили вместе с 2 парнями. И почему-то нас посередине усадили. Как-будто, чтобы не выпрыгнули =). Еще веселее стало, когда мы в Измир какой-то странной дорогой поехали, а один из парней, сидевших сзади, начал к Рите подваливать. А дорога все тише и глуше становилась, заводы/фабрики какие-то вокруг. У меня уже сердечко от волнения прыгать начало. Но обошлось. Никто нам кровь пить не стал =).

Эфес

Рита списалась с нашим хостером в Измире, а водитель попросил дать с ним поговорить, чтобы определиться, где нас высадить. Парни ехали в Борнова (это отдаленный район Измира), нам же нужно было в самый центр, где находится рок-бар, в котором наш couchsurfing-товарищ Угюр в это время помогал своему брату. Друг с другом они по-турецки разговаривали и врубиться в суть нам, конечно, невозможно было. Чуть позже Угюр прислал нам SMS, в котором написал, что за то, чтобы довезти нас до центра парни просят с него денег. Это, конечно, не вариант был. Мы решили, что ребята довезут нас до городской окраины, а дальше мы своим ходом доберемся. Но уже на подъезде парни решили нас до конечной добросить, прямо в руки хостеру передать. Даже за бесплатно. No money =). Большое им спасибо! Угюр нас принял и отвел в рок-бар. Пивом угостил. Поболтали с ним на всякие музыкальные темы (Угюр - вокалист в местной хард-рок группе). Рита при общении с Угюром прямо таки "растаяла". Нам нужно было дождаться закрытия рок-бара (в полночь), чтобы дальше куда-то двинуться. И я, пока было время, решил по окрестностям пройтись, оставив Риту с Угюром за столиком. Из самого интересного, что я неподалеку от рок-бара обнаружил - набережная залива с яркими красивыми огоньками. Вернулся к заведению ближе к 12. Сегодня была возможность затусить на хате где-то неподалеку, так что по закрытию рок-бара мы туда направились, а не домой к Угюру. Я устал за день сильно, вписчики в основном между собой общались (на турецком я не мог к ним присоединиться), в общем, совсем немного времени прошло с того, как мы зашли, до момента, когда я вырубился =).

6 августа. 22 день (Измир)

Я часов в 9 проснулся, но присмотрелся/прислушался - в других комнатах квартиры жизнь пока дремала, и еще часок на кровати повалялся. Дождался, когда Угюр с Ритой поднимутся. На автобусе отправились к нашему хостеру домой, где отдохнули еще пару часиков. Вскоре у Угюра мама пришла, она нас всех обедом накормила. Обильно "заправившись", мы, наконец, отправились на улицу. Решили прогуляться по набережной (она недалеко от дома Угюра) до центра города. Вообще, именно в Измире я хотел искупаться в Эгейском море. Но, как оказалось, в черте города пляжей совсем нет. Жалко =(. Наверное, это из-за исключительно скалистого берега. Каменная набережная, по которой мы прогуливались, была отделена от моря каменистым же бордюром. По нему особенно весело было шагать. Чуть зазеваешься и плюхнешься в воду. Свернули с набережной у часовой башни Конак. Построенная к 1901 году, сейчас она является одним из символов города. После осмотра башни заглянули в Кызлярагасы ханы, торговый комплекс еще османской эпохи. Когда попали в этот район, Угюр предостерег нас, чтобы мы лучше смотрели за своими вещами (я сумку с фотоаппаратом на плече стал двумя руками придерживать), в виду высокой вероятности попытки ограбления. В магазинчиках Кызлярагасы ханы я магнитиком с очередным посещенным городом разжился. Прогулялись в самый центр к рок-бару, в котором заведует брат Угюра. У Угюра чуть позже должна была состояться там репетиция с его группой, в которой он поет. Рита захотела остаться с ним, ну а я в это время собирался все таки добраться до пляжей Эгейского моря. Спросил у Угюра, как это можно сделать. Вроде как всего на 2-х автобусах можно было добраться до местечка Чешме недалеко за городом с прекрасными песчаными пляжами. Время уже часа 2 было, так что, договорившись встретиться с Ритой и Угюром в 11 в баре, я поспешил на свой автобус №986. Я рассчитывал, что проезд по городу лиры полторы будет стоить (утром в басе Угюр за нас расплатился), оказалось, что карточку обязательно нужно покупать. В 6,5 лир она мне обошлась. Мне ее на 3 поездки (2 на автобусе и 1 на метро) хватило. Карточку нужно прикладывать к считывателю, установленному рядом с сидением водителя. Вход и выход только через переднюю дверь.

Измирский залив


Доехав на 986-ом автобусе до конечной, стал искать транспорт до Чешме. Каково же было мое удивление, когда я узнал стоимость проезда. 14 лир! И пускай это мажорный грандбас (такие очень распространены в Каппадокии) с высокими пухлыми сидениями, телевизором в салоне и прочими благами циыилизации, но я то рассчитывал, что нужно будет выехать максимум 5-10 км за город. И что обойдется это в пару-тройку лир. По установленному неподалеку указателю узнал, что до Чешме 76 км. Если бы знал об этом заранее, то вместо старта к Эгейским пляжам я бы лучше по Измиру прогулялся (тем более, что за обеденную прогулку мы, конечно, не могли все достопримечательности миллионного города осмотреть). 28 лир за пару часов купания в море совсем не хотелось отдавать, и я решил, раз уж оказался на выезде из города, стопом попробовать добраться. До этого ведь в Турции передвижение на попутках для нас вообще волшебно складывалось - дольше 10-15 минут практически нигде не стояли. На такой удачный расклад я и рассчитывал. За час-два до Чешме добраться, часа два в море поплавать и за те же час-два обратно вернуться. Вышел на трассу, начал стопить. Все никак не мог понять почему нужное мне направление на Чешме зелеными указателями (вместо привычных синих) обозначено. Минут через 15 только уехал. Вроде бы и не так долго ждал, но и подкинули меня совсем недалеко - километров на 10. Пока ехал это расстояние и глядел по сторонам, стало понятно, почему направление на Чешме с зелеными указателями - по обеим сторонам дорога огорожена сеткой и остановка вне специальных пунктов запрещена. Как я узнал позднее, зеленым цветом в Турции обозначаются платные скоростные автобаны с обязательными многоуровневыми развязками, огороженные сеточными заборами. То, что я попал на скоростной автобан с запретом остановки в пути, в плюс мне не пошло, конечно. "Как же я дальше буду машины тормозить после того, как меня 'выгрузят'?" - вертелось у меня в голове. "Попробую как-нибудь" - отвечал внутренний голос =). Часа полтора пробовал. И безуспешно. Помимо запрета на остановку в пути на скоростном автобане и непонимания водителями, откуда я мог взяться на огороженной сеткой дороге, против меня еще играл тот факт, что я был налегке, без рюкзака (его я у Угюра дома оставил), а значит был мало похож на настоящего путешественника. Ну и то, что на этот раз я был без напарницы, без девушки, на которых так падки турецкие водители, конечно, играло роль.

пристань в Измирском заливе

Время уже 5 часов было, и я решил забить на Чешме (мне ведь к 11 в рок-бар нужно было вернуться). По карте на телефоне я обнаружил, что нахожусь совсем недалеко от берега залива. Туда я и решил сходить в надежде, что удастся все таки найти местечко для купания (пускай и не уровня хваленых песчаных пляжей Чешме, но хоть что-то). Долго искал лазейку, чтобы перебраться через сетку. На развилке удалось найти проход. Пока шел к воде, наткнулся на турецкую воинскую часть, огороженную глухим забором. Вообще, Турция - чрезвычайно милитаризированное государство, то и дело по всей территории страны встречаются изолированные военные объекты. Идя вдоль этого забора, я и добрался до залива. Опять разочарование с купанием. Берег чрезвычайно скалистый, в воду очень сложно зайти, да и волны сильные, море неспокойное. Зато фоток наделал красивых. Как раз закат наступал. И на Измир отсюда вид отличный. В город пешим ходом вдоль берега вернулся. Мне самому хотелось пройти, да я и не знал, как еще можно добраться. До рок-бара на любимом 986-ом автобусе доехал. Как раз к 11 туда попал. Но Риты с Угюром на месте не оказалось. Спросил у брата Угюра, где они. "Куда-то вышли, но обещали вернуться". Прошелся пока по окрестностям. Вчера рок-бар в 12 закрылся, и я надеялся, что сегодня они как раз к этому времени подойдут. Но они и к полуночи не заявились. Попросил брата позвонить Угюру. Оказывается они уже домой срулили с последним автобусом из центра (в 23:30). Ничего себе! Ведь можно и предупредить было, что не появятся больше в рок-баре. Я бы тоже тогда на автобусе добрался. А теперь пришлось пешком пилить. Брат Угюра сказал название остановки, куда мне нужно. Ориентировался по карте Измира у меня на телефоне и по табличкам на проходимых мной остановкам (значится ли там автобус №986 - утром до хаты Угюра мы тоже на нем доехали). Ну и что-то в памяти у меня осталось с утренней поездки (хотя я ничего специально не запоминал и даже внимания особого на различные ориентиры не обращал - абсолютно не ожидал в такой ситуации оказаться). Где-то за час добрал до Hatay Nokta (это место мне брат Угюра назвал). На подходе у меня телефон сел, и совсем сложно стало ориентироваться. У прохожих стал спрашивать, в правильном ли направлении я держу путь. Несколько раз мне говорили, что метров 200-300 осталось. Пройду это расстояние, но опять не конец, по новым ответам еще 200-300 метров впереди =).

закат над Измирским заливом

Дошел до стоянки таксистов, спросил у них. Самый разговорчивый из них меня на стул усадил (я дошел, наконец, до Hatay Nokta) и рассказал такую историю (он с английским в хороших отношениях). Минут 20 назад здесь проходили парень-турк и русская девушка (Угюр и Рита), спрашивали о русском парне (обо мне). И предупредили, что если он (т.е. я) здесь появится, пускай подождет в этом месте, они еще сюда заглянут. Стал их ждать на стульчике, ведь обещали вернуться. Минут через 20 надоело мне ждать, отправился в самостоятельные поиски. Но сразу не нашел дом, полазил по округе и безуспешно. Вернулся на стульчик, ведь Рита с Угюром могли здесь появиться и меня не застать. А время все шло. Вот уже и 2 ночи пробило. Напряг всю свою память и по обрывкам воспоминаний еще раз в поиски отправился. На этот раз я очень быстро их "логово" обнаружил. Хорошо, что в окошке свет горел. Без него я, наверное, еще долго бы по округе бродил. Завтра утром наши пути с Ритой расходились: я собирался стопом добираться до Чанаккале (заглянуть между делом в Трою) и уже оттуда через денек отправиться в Стамбул, Рита же не хотела терять время на эту дорогу и сразу собиралась в крупнейший турецкий город на автобусе. Да и отношения, честно говоря, в последнее время у нас были напряженные. Почти месяц нахождения в связке с не самым приятным, не самым близким тебе по духу человеком - далеко не самый веселый груз на плечах. Скатертью дорога, как говорится. Не факт, что мы встретились бы в Стамбуле (в общем то, ни мне, ни Рите, наверное, этого не хотелось), и теперь мне предстояло найти себе отдельные вписки (хост в Чанаккале я себе еще во время пребывания в Денизли подыскал). И сейчас перед сном (благо был доступ к интернету) я создал общий запрос на couchsurfing об остановке в Стамбуле. Оставалось ждать откликов.

7 августа. 23 день (Измир-Чанаккале)

Ночью уже часа в 3-4 заснул, так что не получилось с утра пораньше, как планировал встать. Только в 9:30 из дома вышел, попрощавшись с Ритой и Угюром. В Измире я еще в метро не катался, так что до выезда из города я решил по "подземке" добраться. Ночью, когда искал Hatay Nokta, я как раз станцию метро неподалеку заметил. Сейчас по утру к ней и отправился. Как и в Самсуне в легком трамвае в вагонах измирского метро сидения и их расположение очень похоже на то, как все это выглядит в России в скоростных электричках. Станции как подземные, так и надземные встречаются. Добрался до нужной мне дороги и снова оказался на "зеленой трассе". Еще вчера этот тип турецких дорог мне "очень приглянулся". И опять такое "везение". При этом в Турции до Измира мне такие трассы вообще не встречались, а здесь уже второе такое шоссе. Я уже приготовился надолго застрять, но практически сразу уехал. Правда, особой пользы от этого "провоза" я не извлек (скорее наоборот). Я водителю сказал, что мне в Чанаккале надо, и он отвез меня на автовокзал в каком-то отдаленном северном районе Измира. Ага, туда мне и нужно было! Пришлось снова топать до выезда (уже до другого, более удобного на этот раз).

сумерки над Измирским заливом на фоне северных окраин Измира

По дороге я пытался машины тормозить, но драйверы как-то на меня совсем внимание не обращали. А ведь в Анталье, в Денизли в похожих ситуациях мы очень быстро уезжали. Но тогда я был с девушкой. В одиночку же я как будто не существовал. Водители даже знаков никаких не подавали: что поворачивают скоро, что народа много в машине, что ...  Просто с пустыми устремленными глазами проезжали мимо. И на выезде такая же ситуация. Минут 30 ждал первую "мою" машину. Раза 3 меня километров на 5-10 подкидывали (причем следующий "рейс" минут 15 ждать приходилось). До Менемена доехал. И тут со мной произошел самый неприятный случай за все это путешествие. Я машины у трассы "стопил", а неподалеку шпана малолетняя (годков по 12-14 терлась). Поначалу они просто на меня глазели, потом начали между собой шушукаться и пальцами в мою сторону показывать, "обезъяничать", а затем совсем обнаглели и ко мне подошли, окружили и стали деньги выпрашивать: "Money, money ..." и большим пальцем по остальным тереть (жест, означающий необходимость "подкормить"). Отошел от них к расположенной неподалеку заправке. И не зря. Та группа пиздюков, которые ко мне подходили, на том же месте осталась, они издалека в меня пальцами "тычили". Но к ним подошли еще 3 каких-то оболтуса (уже постарше - лет по 15-17), после чего в мою сторону направились. И вроде перед заправкой они поворачивали, но от этой связки отделился один отморозок и начал в мою сторону булыжники швырять. Они прямо перед моими ногами приземлялись. Я ему жестом показал, покрутив пальцем у виска, что у него с головой не все в порядке. После чего он ко мне бросился, я же в сторону колонки отбежал, туда, где были люди. Рабочий заправки как раз и отогнал этого недоумка от меня. Подождал, пока эти придурки за поворот скроются и только после этого продолжил "стоп". Поскорее мне хотелось с этого места убраться - мало ли чего могло этим отморозкам в голову прийти. Минут 10 сверх тревожных мне еще пришлось пережить, прежде чем меня дальнобой подобрал. Километров 30 меня провез до какого-то поворота. А затем еще какой-то мужик километров на 10 подкинул до Алиаги.

залив в Алиаге

Высадил меня он уже в городе, я пытался сразу начать "стопить", но как-то безуспешно. На выезде шансов "тормознуть" что-нибудь куда больше было, туда я и направился. Алиага - приморский город, а в Эгейском море я так пока и не купался. Желание поплавать в море по пути к выезду из города, пожалуй, и было главной причиной, почему так скоро я с места сдвинулся. На самом деле, в Алиаге не открытое море, а всего лишь залив, но шансов покупаться хоть где-то в Эгейском море мне могло больше не предоставиться, так что было самое время "брать свое" =). Пляж хороший. Песчаный и достаточно людный, но вода удивительно холодная. Температурой градусов 20, наверное. И еще как-то странно было купаться на фоне больших кораблей - здесь же неподалеку в заливе порт расположен. "Стоп" у меня сегодня не особо складывался, к обеду я меньше трети дистанции преодолел, поэтому особо долго плескаться в водичке мне никак нельзя было. После выхода на трассу сразу уехал. Пока я шел за поворот, чтобы место для "стопа" повыгоднее занять, на меня собаки накинулись. Мне даже пришлось трассу перейти, чтобы от них удрать. И, находясь на противоположной нужной мне обочине, я, конечно, даже не пытался тормозить машины. Но один маленький грузовичок все таки остановился. Водитель скорее всего увидел направление моего движения, мой рюкзак, поэтому и затормозил. Проехал километров 20 вместе с ним. Драйвер болгарином оказался (он даже свой паспорт показывал). В болгарском языке достаточно много схожих с русскими слов. Поэтому нам друг с другом не так сложно было изъясняться. Правда, когда я садился в машину, мне послышалось, что водитель едет в Чанаккале (я чуть от радости не подпрыгнул). Оказалось же, что ему до какого-то совсем недалеко расположенного городка, схожего по названию с Чанаккале. С дальнобойщиком потом еще несколько километров до поворота на Бергаму прокатился. Над современным городом Бергама на вершине холма находится грандиозный акрополь Пергама. Конечно, хотелось тоже его посетить (тем более с последним водителем я мог до Бергамы доехать), но время уже к вечеру шло, а ехать еще далеко предстояло. Поэтому я на повороте и сошел (а в Пергам я, возможно, потом как-нибудь наведаюсь). Минут 30 следующую машину ждал и опять локал. До поворота на Айвалик меня довезли. Там я китайцев на легковушке застопил. Они готовы были подкинуть меня по пути, но сами точно не знали куда им нужно. Показали точку на карте, и этой точкой как раз оказался Айвалик. Зря радовался.

пристань в Чанаккале

На следующей машине меня до другого въезда в Айвалик подкинули. И только там для меня закончилась, наконец, череда "10 километровых рывков", и я поймал фуру прямо до Чанаккале. Водитель молчаливый попался, с ним я долго ехал, но практически не общался (языковый барьер мешал, да и как-то он заинтересованности во мне совсем не выражал). Зато кофе и печеньем угостил. Перед Айвачиком дорога очень красивая, в крутую гору резко поднимается, петляет постоянно, на Эгейское море вид потрясающий с высоты. Списался в пути с хостером. Он предложил в Чанаккале у морской пристани встретиться. Машина, на которой я ехал, проезжала Чанаккале по объездной, стали с водителем думать, где меня лучше "выгрузить". Оказалось, что у драйвера жена-украинка. Пообщался с ней по телефону, объяснил, куда мне нужно. В итоге все равно меня не на самом удобном месте высадили. Стал пешим ходом чалить к обговоренному месту встречи. Километра полтора, наверно, пропилил, прежде чем поймал маршрутку до пристани. Время уже 22:30 было, на своих двоих я бы еще целый час до места "чесал", не хотелось слишком уж поздно перед хостером объявляться. Доехал до пристани, разместился на скамеечке. Отправил SMS Эмре с новостью, что я на месте, описал себя. Буквально минут через 5-10 Эмре с другом объявились. Чанаккале - небольшой городок тысяч в 100 жителей, но все таки по площади не такой уж и маленький. Путь из одного конца города в другой может до 2-х часов занять. Мне же повезло. Я вписывался у хостера в самом центре города, в паре минут от пристани. По пути домой к Эмре на набережной встретился большой деревянный троянский конь (12 метров его высота). Это подарок городу от создателей фильма "Троя" с Брэдом Питтом. Именно этот конь был задействован в съемках. Когда втроем заходили к Эмре домой, обнаружилось, что у него уже немецкая пара гостит. Они в это время с ноутбуком как раз копошились. Перед сном поболтали всей дружной компанией на разные темы: о будущих планах путешествий, об уже посещенных местах, об отличиях жизни в различных странах ... Я спросил у Эмре, где в Чанаккале либо в ближайших окрестностях можно покупаться. Оказалось, что ближайшее место, где можно поплавать, на противоположном берегу пролива Дарданеллы в поселке Эджеабат.

пролив Дарданеллы, европейский берег на заднем фоне

Эмре очень много о политике говорил. Путина хвалил. Может быть в Турции это как-то по другому смотрится, но для меня в России очевидно, что сегодня Путин=стагнация, закостенелость, бюрократизм, прислужничество, ... А то, что он на Запад огрызается, это не проявление его борьбы с "мировым империализмом" или стремления к справедливому миру, а всего лишь "красование мускулами", мужицкая дуболомность. В общем, я не могу представить, как могут одновременно 2 настолько разных человека нравиться: Ноам Чомский и Владимир Путин. А ведь Эмре они оба по духу. Покопавшись в интернете, он показал нам несколько роликов с Ноамом Чомски, "вскрывающим" "прогнивший Запад", и Путиным, обещающим устроить "кузькину мать" тем или иным персонажам. Я английский не очень хорошо знаю, чтобы на такие сложные темы свободно говорить, поэтому больше общими репликами ограничивался: "wrong direction", "power-hungry stud" ... Чем-то типа этого =). Этот разговор я особо близко и не принял. Так... усталый треп =) Пускай думает, как хочет, глупостей главное бы не натворил (Эмре ведь и о Гитлере во вполне нейтральном ключе вспоминал). Хотя он добрый чувак. Все ОК, я думаю, с ним будет =). Спать он меня в зале на диване одного уложил (остальные по другим комнатам разместились), так что на ночь я еще немного в одиночку в интернете на лэптопе полазил.

8 августа. 24 день (Чанаккале-Троя-Чанаккале-Эджеабат-Стамбул)

Перед встречей с Эмре вчера у меня зарядка на телефоне кончилась практически, так что, оказавшись дома, я первым делом поставил его на "заправку". Вообще в путешествие к основному аккумулятору телефона я еще дополнительный взял. И в пути всегда старался, чтобы "запаска" у меня заряжена была. Но в Измире из-за столь позднего возвращения получилось, что я и "зарядку", и основной аккумулятор "просадил". а до утра только один из них успел "подзаправиться". И в Чанаккале я за ночь хотел хотя бы основной аккумулятор зарядить. Утром просыпаюсь, проверяю зарядку и ... Облом! Видимо, из-за плохого контакта в розетке ночью "заправка" прекратилась, и аккумулятор к утру у меня почти на нуле был. Хотел пораньше сегодня в дорогу выдвинуться, теперь пришлось задержаться. Часа на 2 из-за этого "завис". Только в 10 в путь тронулся.

пролив Дарданеллы

Вечером Эмре мне объяснил, где автобусная станция находится, с которой в Трою можно уехать. Мечта о посещении Трои (и о пересечении пролива Дарданеллы на пароме) была главной причиной, почему я в Чанаккале отправился, а не напрямую в Стамбул. Троя (по-турецки "Truva") находится километрах в 30 от Чанаккале по трассе на Измир. И вчера вечером я проезжал поворот на нее, но уже стемнело, слишком поздно было туда ехать. С автобусом не повезло: я на станцию попал в 10:48, предыдущий рейс в Трою в половине одиннадцатого отправился, следующий же пришлось ждать до 11:30. Опять почти на час задержка. 5 лир проезд. Минут за 40 до места добрались. Эту часть дороги вчера я в темноте проезжал, но сейчас в свете солнца мог в полной мере наслаждаться ее красотами: морской синевой совсем неподалеку, "вырастающими" то там, то тут холмами, ярким голубым небом, ... На территории музейного комплекса Трои (15 лир вход) мне не особо понравилось. Честно говоря, смотреть там вообще нечего: кроме фундамента от древних зданий практически ничего не осталось. Единственное, что представляет интерес - большая фигура троянского коня недалеко от входа размером немного побольше, чем конь в Чанаккале. А еще разница между ними в том, что в Трое установлен деревянный конь совсем уж туристического склада - с лестницей, ведущей во внутреннее двухэтажное помещение, с оконными проемами. Одиссея с товарищами в такой коняге живо бы "рассекретили". В Чанаккале же "киношный" конь вполне исторического вида. По крайней мере такой его типаж вполне можно предположить. От музея прошелся до лотков с сувенирами. Они почему-то в километре от музейного комплекса. Прикупил себе фигурку коника и магнитик. Обратно я уже стопом поехал. На меня какие-то местные гопники недобро косились, и я, помня о вчерашнем случае, прошелся подальше по дороге, пока с их вида не скрылся, и только тогда начал машины тормозить.

символический троянский конь в Трое                  троянский конь от создателей фильма

С первой же попытки застопил тачку до основной дороги. Ребята на машине объезжали расположенные в округе достопримечательности. И после Трои они направлялись к древнему городу Ассос (недалеко от Айвачика). Мне же сегодня в Стамбул нужно было обязательно попасть, а до него с этой точки еще километров 350 оставалось. В общем, не поехал я с ними дальше, при выезде на основную дорогу сошел. И меня сразу же паренек на легковушке подхватил, до объездной Чанаккале подбросил (вчера мне тоже следовало на первом повороте в город сойти, а "не пилить" до автобусной станции). Оттуда я уже своим ходом в спешке к пристани "почесал". Утром я расписание паромов на Эджеабат посмотрел. Когда я высадился на объездной получалось, что мне нужно было минут за 40 к пристани успеть, иначе следующий паром еще час ждать пришлось бы. Уложился =). Даже с запасом минут в 10. Я за это "лишнее время" красивую часовую башенку рядом с пристанью пофоткал. 2,5 лиры проезд на пароме стоит. По ощущениям очень скорый ход у парома. Водную преграду минут за 20-30 преодолели. В Чанаккале с набережной, а особенно хорошо с парома на склонах противоположного берега просматривается огромный силуэт с фигурками белого солдата, красного факела и надписью на турецком "Dir Yolcu" (и еще что-то мелкими буквами). Интересно было узнать, что это такое. Только по возвращению из путешествия удалось это сделать. Оказывается, в этом месте расположен мемориал турецким воинам, героически павшим в первой мировой войне при обороне острова Галлиполи. В переводе на русский надпись (это строчки из поэмы турецкого поэта Неджметтина Халила Онана) гласит: "Остановись, путник! Эта земля видела конец эпохи." ("Склони голову, всмотрись. Это немое обиталище - место, где бьется сердце нации" - этих строк нет в надписи, но они являются продолжением).

пролив Дарданеллы, мемориал на полуострове Галлиполи

Небольшой экскурс в историю. В 1915-1916 годах на полуострове проходили тяжелые бои между войсками Антанты и османскими войсками в ходе Дарданелльской операции, развернутой по инициативе Уинстона Черчилля главным образом Британской империей с целью захвата столицы Турции Константинополя и открытия морского пути в Россию. Союзники потерпели поражение в этом сражении и вынуждены были свернуть операцию. Огромный вклад в победу османских войск внес полководец Мустафа Кемель, ставший впоследствии первым президентом Турецкой республики (наиболее известен он как Ататюрк [т.е. "отец турков", "великий турк"], такую фамилию за "за заслуги перед народом" ему присвоил в 1934 году турецкий парламент). В битве при Чанаккале большие потери понесли части АНЗАК (австралийский и новозеландский армейский корпус - воинское формирование Австралии и Новой Зеландии, сформированное для участия в Первой мировой войне). Массовое истребление молодых людей в непонятной войне на другом конце Земного шара заставило доминионы в перспективе пересмотреть отношения с метрополией. Сейчас день начала Дарданелльской операции 25 апреля в Австралии и Новой Зеландии отмечается как национальный день поминовения. Вся территория полуострова Галлиполи испещрена кладбищами воинов, погибших в сражениях 1915-1916 годов. Вот, наконец, я и вернулся в Европу. Эджеабат, куда я приплыл на пароме, совсем уж небольшое поселение. В Турции довольно часто встречаются общественные краны, благодаря которым можно пополнить запасы воды (выглядят они как выходящая из земли забетонированная цистерна с навесной крышей, равномерно по кругу "усаженная" кранами). Наткнулся в Эджеабате на такой. Набрал себе "полторашку" и уже собрался выпить, как меня какой-то мужик окликнул. Жестом показал, что пить не стоит, подошел ко мне, вылил все содержимое из бутылки, потом направился куда-то, я за ним последовал. Невдалеке находилась похожая "цистерна" только другого цвета. Мужичок набрал мне воды из нее. Как я понял, вода в первой "цистерне" предназначена только для бытовых целей, во втором же случае - вода именно питьевая. Разобрался с этим только уже перед скорым покиданием Турции =).

пролив Дарданеллы, вид с парома

Покупался на окраине Эджеабата на европейском берегу пролива Дарданеллы. Пляж не очень хороший (песок с камнями вперемежку и при входе на дне колдобины всякие попадаются, зато вода достаточно теплая, в Алиаге заметно прохладнее была), но галочку такую знаковую очень хотелось поставить (тем более то, что я покупаюсь еще где-то в Стамбуле было под большим вопросом). Уже часов в 5 на трассу вышел. Если бы дальше я тем же темпом, что вчера передвигался, то в Стамбуле бы только к утру оказался. Повезло ... На одной машине до "босфорского гиганта" добрался. Мужичок с сыном возвращались из гостей домой и меня заодно подбросили. Причем папаня меня на переднее сидение усадил, а сына на задний ряд отправил. У дороги по полуострову Галлиполи главная особенность в том, что в некоторых местах "большую воду" можно сразу по обе стороны трассы наблюдать: с одной стороны виднеется Эгейское море, с другой же взору предстает пролив Дарданеллы. По дороге заехали в Гелиболу подкрепиться. Водила себе пару бутылок пива в путь купил. В Грузии мне уже приходилось пару раз с выпившими водителями кататься (причем один раз по серпантину с пьяным грузинским копом за рулем), и вот теперь в Турции этот экстрим предстояло попробовать. Дорога от Эджеабата до Стамбула равнинная, траффик не сильно насыщенный, поэтому я не особо за драйвера (а значит и за себя) волновался. В пути много с водителем болтали, он про Стамбул/Турцию в целом много всякого интересного рассказал. Например, я узнал, что в рамадан на улицах Стамбула организуются специальные палатки, в которых с наступлением сумерек раздается ифтар (еда для вечернего разговения). Организованы они для малоимущих и для тех, кто по каким-либо причинам не успевает вернуться домой к вечернему намазу. Но даже я (не мусульманин) мог бы подойти и взять себе что-нибудь.

вид с парома

На Стамбул у меня были телефоны 3-х хостеров на заметке, но я не знал (так как в последний момент уже вписку искал), в каком районе мегаполиса каждый из них живет. Написал в пути наугад SMS одному из них. Мне ответили, как и на чем можно добраться. В Стамбуле водитель помог мне с нужной остановкой, так что я на одном автобусе смог добраться до Хадимкея (район проживания хостера). 1,75 лиры проезд. Даже карточку не пришлось сразу покупать (в отличии от Измира). В автобусе на панели, отгораживающей сидение водителя от салона, установлен экран, на котором указывается маршрут автобуса и текущая остановка. Хостер написал, чтобы я на "Toki Vadi" вышел. В списке были 2 остановки, включающие слово "Vadi", но ни одна из них именно "Toki Vadi" не называлась. С помощью водителя определил нужную мне. Вышел и почти сразу на Алтая (так зовут мужчину, который предложил мне вписку) наткнулся. Я ему писал, что подъезжаю, и вот он вышел меня встретить. Время к ночи уже было, так что мы еще совсем немного поболтали и спать легли. Несколько интересных фактов, рассказанных Алтаем, за эту короткую беседу: Алтай (мне это интересно было, так как в России есть республика Алтай и Алтайские горы) в переводе с тюркского означает "высокая гора"; конец священного месяца рамадан отмечается не праздником "курбан-байрам" (я почему-то всегда так думал), а праздником "ураза-байрам".


25 день. Стамбул. 9 августа

В Стамбуле для перемещения по городу есть такая полезная штука, как "IstanbulKart". Главная ее "фишка" в том, что она дает определенные скидки на проезд практически на все виды городского транспорта (автобус, скоростной трамвай, метро, метробус, паром). Так в наземных средствах передвижения первая поездка, оплаченная при помощи IstanbulKart будет стоить 1,75 лиры (вместо 2-х при оплате жетоном). При пересадках, совершенных в течении 120 минут после первой поездки, пользование IstanbulKart дает прогрессирующую скидку (вплоть до 0,8 лиры при совершении 6-ой поездки). Насколько я знаю, сейчас в 2013-ом цены на общественный транспорт в Стамбуле возрасли (и указанные мной цифры уже не верны). "IstanbulKart" - очень полезная штука, но беда в том, что она не на каждом углу продается (как это по идее должно быть). Алтай с утра мне решил помочь с покупкой карты, прошелся вместе с ним до точки продаж. IstanbulKart стоит 6 лир (их можно вернуть при сдаче карты). А у меня как раз турецкая "наличка" закончилась. Попытался карточкой расплатиться, но не принимают. Cash, only cash. Паренек за прилавком сказал, что может валюту поменять. Предполагал, что курс грабительский окажется, и, если бы был один, то обмен денег и покупку карты я бы отложил. Но в компании Алтая (а я у него еще одну ночь как минимум собирался остаться), не хотелось себя голодранцем показывать, и я полез за "хрустящей бумажкой". 20 евро обменял. Лир 5 потерял (в сравнении с суммой, которую бы при таком обмене я получил в банке). Ладно. Район Хадимкей - далекий пригород Стамбула, в самой заднице находится. Вокруг многоэтажного района (в темноте вечером я этого не заметил, сейчас "все занавески открылись") настоящий сельский пейзаж: пасущиеся козы, засеянные поля, сельскохозяйственная техника, ... До центра города оттуда часа 2-2,5 пути. Наверняка, 2 других хостера, откликнувшихся на мой запрос, поближе где-то к центру живут. Но сегодня я уже оставил рюкзак у Алтая, так что на завтра переезд пришлось отложить. А пока почву прозондировал - спросил у тех ребят, куда и как к ним добираться.

метробус в Стамбуле

Доехал на синем автобусе до какой-то остановки ближе к центру, где можно было пересесть на метробус. Уже только по одному названию становится понятно, что метробус - это такая система городского пассажирского транспорта, которая имеет схожие черты как с классическим метрополитеном, так и с автобусным движением. В общем виде метробус - это ничто иное как автобусы или троллейбусы, для движения которых выделены специальные полосы, отделенные от остальных дорог (в Стамбуле, например, полосы для метробуса отделены высоким отбойником). Останавливаются такие автобусы на особо оборудованных остановках, оснащенных билетными кассами и турникетами, примерно также, как в метро. В Стамбуле движение метробусов было открыто в 2007-ом году. На сегодня длина линий (на самом деле это одна длинная линия) уже превышает 50 километров. Эта линия связывает западные окраины европейской части с азиатской частью Стамбула, проходя через деловой центр города и пересекая Босфор по мосту Ататюрка. Метробус немного подороже стоит. Сошел я как раз совсем неподалеку от моста через Босфор. И через район Бешикташ отправился к площади Таксим (одной из главных в городе). По пути заглянул на паромную станцию Бешикташ и обошел домашний стадион "Бешикташа" "Иненю" (расположен он совсем недалеко, как от Босфора, так и площади Таксим). Кстати, "Иненю" - единственная футбольная арена, расположенная в исторической части города. Домашний стадион "Галатасарая", а также "Олимпийский стадион Ататюрк" (на котором национальная сборная Турции чаще всего домашние матчи проводит) расположены ближе к окраинам города, а "Шюкрю Сараджоглу" - домашняя арена "Фенербахче" находится в районе Кадикей в азиатской части города. Что еще интересно насчет "Иненю" - это то, что арена расположена в низине и хотя с близлежащих холмов само поле не видно, конечно, но часть трибун просматривается. На площади Таксим (кстати, в переводе слово "таксим" значит "центр водоснабжения", так как с начала XVIII века вода из Белградского леса поступала сюда, а затем уже направлялась в городскую зону) самая знаменательная достопримечательность - 12-метровый монумент "Республика", на котором изображены Ататюрк и другие основатели Турецкой республики.

монумент "Республика"         старинный трамвай на улице Истикляль

Стал по путеводителю обходить все знаковые места района Бейоглы. От площади Таксим прошелся вниз по главной артерии района улице Истикляль. Улица пешеходная, но по всему ее протяжению по проложенным по центру рельсам курсирует старинный туристический трамвайчик. Вообще, очень похоже по окружающей обстановке на московский Арбат или на нижегородскую Большую Покровку, к примеру (на Покровку даже больше - тем, что обе улицы "спускаются" и по ширине они примерно одинаковы). С Истикляль я на какое-то время свернул в переулочек в поисках дешевой столовой, адрес которой я в ЖЖ Антона Крота нашел. Лапша, картошка, салат и пара кусков хлеба в общей сложности мне всего в 5,5 лиры (100 рублей) обошлись. Вернулся на Истикляль. На улице большое количество всевозможных артистов: художников, музыкантов, танцоров, ... Заприметил паренька, играющего на огромной трубе. Заинтересовался и стал его фоткать. Тут меня давно ожидаемое ненастье и настигло - последний "живой" аккумулятор фотика окончательно разрядился. А ведь зарядник я собой в дорогу не брал. Грустная новость. Последние пару-тройку дней в Турции я без "фотоглаза" остался. Но теперь есть еще одна причина вернуться в Стамбул - возвратиться, чтобы запечатлеть то, что более всего впечатлило в крупнейшем турецком мегаполисе. Прошелся к знаменитому отелю "Пера-Палас", построенному к 1895 для размещения пассажиров первого класса, прибывающих в Стамбул на "Восточном Экспрессе". За долгое время существования гостиницы в ней останавливались множество мировых знаменитостей: английские король Эдуард VIII и королева Елизавеста II, кайзер Германии Вильгельм II, Мустафа Кемаль Ататюрк, Грета Гарбо, Сара Бернар, Лев Троцкий, Эрнест Хемингуэй,  многие другие. Из всех жилых апартаментов гостиницы, пожалуй, наиболее известен номер 411, в котором Агата Кристи якобы написала свой прославленный роман "Убийство в 'Восточном Экспрессе'". Через старинный квартал Чукурджама, знаменитый своими магазинчиками мебели и антиквариата, спустился к берегу Босфора к величественной мечети Нусретие. Здесь со мной забавный случай произошел. Мне в туалет нужно было, и недалеко от мечети я как раз заприметил "уборное заведение". Табличку о платности посещения я не заметил, на входе тоже никого не было. Тем более, что рядом с религиозными сооружениями туалеты обычно именно что бесплатные. Выхожу и, непонятно откуда взявшийся турок-смотритель начинает деньги трясти с меня. Я по началу забил на него и попытался уйти от него, он же как ломанется за мной. Как будто я "Мона Лизу" из Лувра уволок =). С минуту я с ним препирался (пытался объяснить, что не знал, что туалет платный), но потом пришлось оплатить все таки.


По крутому подъему поднялся опять на высоту к одной из главных достопримечательностей Стамбула - Галатской башне. Высота ее - 62 метра, а сооружена она была еще в 1348 генуэзцами. На верхушке башни устроен смотровой балкончик для туристов. Подъем туда (на лифту, лестница закрыта для туристов) обошелся мне в 12 лир. Причем очередь большую пришлось выстоять. На смотровом балкончике тьма народа, толкучка жуткая. Зато отсюда открываются волшебные панорамы города в целом, бухты Золотой Рог, пролива Босфор, Мраморного моря. Обошел башню по балкончику по кругу пару раз. От Галатской башни я мимо пристани Каракей через Галатский мост отправился в район Дворцового мыса. Обошел часть древних стен Константинополя. Тьма стала накрывать город, и я заторопился (последний автобус от Yeni Bosna до Хадимкея в 23 часа отправляется). Мельком уже при свете вечерних фонарей осмотрел основные достопримечательности района: фонтан Ахмета III, построенный в начале XVIII века, Высока Порта, представляющие собой изысканные ворота, некогда ведшие во дворец и служебные помещения великого визиря; двор Джафар-Ага, созданный еще в 1559 году и многие другие. По району Большого Базара узкими улочками с помощью навигатора стал выбираться к автобусной станции. Вообще, я читал, что по этому району в позднее время иностранцам лучше не бродить (тем более в одиночку). Но обошлось на этот раз. Двумя автобусами (до Yeni Bosna и далее до Хадимкея) добрался до вписки. В эту ночь помимо меня Алтай у себя еще 2 бельгийцев приютил (они также искали хост через couchsurfing.org). Какие-то "рассеянные с улицы Бассейной" бельгийцы попались =). Только прилетели и уже все у них "не слава богу": с друзьями своими стамбульскими не встретились, маршрут точный на поездку не составили, один из них шнур к заряднику на телефон в аэропорту "посеял" ... Неудивительно, что среднее время стояния на позиции до отъезда при автостопе для одного из них, как он сам рассказывал, час-полтора составляет. Никто похоже такого растяпу брать не хочет =). Втроем в спальниках на ковре в зале улеглись.

26 день. Стамбул. 10 августа

По утру с рюкзаком покинул жилище Алтая. Попрощался, поблагодарил хозяина. Вообще то, что этот день мне придеться мотаться по Стамбулу с рюкзаком за спиной, конечно, не самым лучшим раскладом было. Но все 4 дня в Стамбуле быть жестко ограниченным по времени возвращения домой (а стартовать из центра в сторону Хадимкея нужно было не позже 9 вечера), по 2 часа утром и вечером тратить на дорогу на мой взгляд было даже хуже. Да и хотелось с кем-то еще из турков пересечься. В свободное плавание я пустился, в общем. Правда, с приличным балластом за спиной =). На знакомом синем автобусе добрался до Yeni Bosna. Люблю "коллекционировать" различные виды транспорта в далеких городах, поэтому дальше я и направился к станции метро. 10 лир, что я положил на карточку вчера, всего за день "улетели" (в том числе и поэтому - вследствие необходимости большого количества пересадок, чтобы добраться до центра, а значит и затратности в денежном плане - я "расстался" со впиской в Хадимкее). В вестибюле станции стояли автоматы для пополнения, через них я и попытался на карточку (IstanbulKart) денег накинуть, но так и не разобрался. Пришлось уже в другом автомате жетон за 2 лиры купить.

Гранд Базар

План у меня был такой: доехать до станции Аксарай (конечная остановка на этой линии) под одноименной площадью, выйти на улицу, найти поблизости интернет-зал, "пробить" вписку, закрепить удачу перекусом в расположенной в этом районе столовой "Balkan" (это целая сеть дешевых столовых по всему Стамбулу). Интернет-зал практически сразу нашел. 1,5 лиры(25 рублей)/час. Причем, даже если ты заскочил на 5 минут проверить почту, платить нужно за целый час. Первым делом проверил couchsurfing.org. Еще в Измире я нашел 3 хостеров, готовых меня вписать. Один из них - это Алтай, у которого я останавливался первые 2 ночи, с еще одним парнем я посредством SMS списывался, он предложил сегодня в 6 встретиться на одной из остановок (уже поближе к центру, но все равно с необходимостью пересадки). С 3-им чуваком после Измира я больше не контачил. И, зайдя на CouchSurfing, я как раз увидел сообщение от него. Tahir Kanta интересовался, собираюсь ли я к нему заехать. В профиле у него я прочитал, что он живет в 5 минутах ходьбы от пристани Кадыкей. Это самый центр азиатской части города. От пристани Кадыкей за 15 минут на пароме можно добраться до района Галатского моста, от которого до площади Султанахмет (главной площади Стамбула) рукой поддать. Сверх заманчивое расположение =). Отписал второму парню, что уже нашел вписку, а Тахиру ответил, что с радостью с ним встречусь. Он предложил в 7 вечера на площади Таксим у входа в кафешку "Burger King" пересечься. Мне, конечно, было бы удобнее попозже "забиться", чтобы подольше по району площади Султанахмет полазить, а так у меня этот вечер "улетал". Но ничего не поделаешь, в темноте одному искать дом Тахира было бы гораздо хуже. Тем более и до 7 вечера времени еще достаточно оставалось. По выходу из интернет-кафе пообедал в столовой "Balkan" (она в паре минут ходьбы). Всего за 4,5 лиры (80 рублей) смог себе 3 блюда позволить. На каждом столике бутылочки с водой, баночки с солью и перцем, салфетки. Всем этим можно пользоваться в неограниченном количестве. Быстренько перекусив, отправился в район Большого Базара. Гранд Базар - огромный квартал в самом центре Стамбула, представляющий собой лабиринт улиц под сводчатыми раскрашенными навесами с тысячами лавок, предлагающими самые разнообразные товары (многие из которых изготавливаются прямо в поблизости устроенных мастерских).  Совсем рядом с Гранд Базаром расположены также огромные по площади Базар Пряностей и Книжный Базар. Себе я ничего особенно не присматривал, так что без закупочных целей просто прогулялся по базарным улочкам. Площадь Султанахмет находится очень близко от Гранд Базара. По пути к площади прошелся мимо гробницы султана Махмуда II и древней колонны Константина, привезенной в город из Рима в ознаменование переноса столицы империи еще в 330 г н.э. (к настоящему времени, правда, эта колонна очень сильно обветшала вследствие возраста и многочисленных бед ее постигавших).

вид на площадь Султанахмед

Султанахмет - это, конечно, самое туристическое место Стамбула, да, пожалуй, и всей Турции. Два самых знаменитых архитектурных сооружения города - Голубая мечеть и собор Айя София - возвышаются друг напротив друга именно на площади Султанахмет. Также в этом районе находится множество музеев и разнообразных исторически и культурно важных зданий и сооружений. Осмотр квартала я начал с останков ипподрома, располагавшегося в сердце Константинополя. По правде говоря, в этом месте об ипподроме сейчас мало что напоминает. Стадион, расширенный императором Константином I, мог вместить до 100 тысяч человек. Константин украсил спина, осевую линию стадиона, обелисками и колоннами, привезенными из Древнего Египта и Греции. Всего несколько сохранившихся памятников на этой линии - это и есть самая значимая память о стадионе. Египетский обелиск 1500 г до н.э., вывезенный Константином из Луксора; Змеиная колонна 479 г. до н.э. из Дельф; постамент IV в н.э. с изображением императора Феодосия I - вот практически полный список значимых останков стадиона. Вообще на площади Султанахмет и в ближайших окрестностях практически каждое здание тот или иной интерес представляет. Бани Роксоланы середины XVI в., превращенные в государственный магазин ковровых изделий; центр ремесел Стамбула; музей ковров Ваныфлар; музей мозаики; музей турецкого и исламского искусства (сюда я заглянул на бесплатную выставку); ... все эти сооружения находятся либо на площади Султанахмет, либо в самой непосредственной близости от нее. Прогулялся по внутреннему двору Голубой мечети (называется она так, потому что интерьер ее украшен голубой изникской плиткой), обошел ее по периметру. Хотел зайти в помещение, но как раз попал на время молитвы, когда вход внутрь запрещен. Айя София я тоже только снаружи осмотрел. Время уже послеобеденное было, а уже к 7 мне нужно было попасть на площадь Таксим (это не так близко от Султанахмет). Если бы я заглянул в Айя София с экскурсией, пришлось бы там в спешке осмотр совершать. К тому же билет на посещение дорогой - 25 лир. И без фотоаппарата (я уже писал о том, что последний запасной аккумулятор к фотику у меня разрядился по приезду в Стамбул) явно было бы не так интересно. В общем, Айя София я решил на другой раз отложить. Тем более, что Стамбул - далеко не самое сложное для попадания место на Земле. Прогулялся, пока еще было время, по площади, а затем направился к Галатскому мосту. По пути заскочил в еще одну столовую "Balkan". Очень редкий случай для этой моей поездки, чтобы я пару раз за день на улице перекусывал.

Айя София

С небольшим опозданием подошел на площадь Таксим. "Burger King" и Тахира возле кафешки я почти сразу нашел. Поприветствовали друг друга, познакомились вживую. У Тахира английский тоже не идеален (примерно на таком же уровне, что и у меня), но наших совместных знаний языка было вполне достаточно для коммуникации. Как я уже писал, живет Тахир на азиатском берегу Босфора в 5 минутах ходьбы от пристани Кадыкей. Туда мы и направились через улицу Истикляль к паромам пристани Каракей, откуда запросто можно переправиться на противоположную сторону пролива. Половину пути к пристани мы пешком прошли, а дальше Тахир предложил на фуникулере спуститься. Конечно, мне хотелось еще один вид транспорта в копилку занести, хотя вместо поездки мы своим ходом могли бы минут за 5 спуститься. На фуникулере всего 2 станции: верхняя - "Tunel" и нижняя - "Karakoy". Тюнель - очень старая транспортная линия, открыта она была еще в далеком 1875 году. В основном люди используют фуникулер для подъема наверх к улице Истикляль, спускаться же вниз к воде обычно предпочитают сами по себе. Вчера я уже прошелся по этому пути, сегодня по предложению Тахира решил фуникулер попробовать. 1 лира проезд. За те же 5 минут (2-3 минуты езды и 2-3 минуты загрузки-выгрузки пассажиров) добрались до пристани. Вслед за подземкой и Тюнелем уже третий за сегодня новый для меня вид транспорта в Стамбуле предстояло попробовать. Вообще, Стамбул - один из немногих городов мира, где паромное сообщение действительно является очень важным видом городского транспорта. Сейчас в Стамбуле через Босфор действуют всего 2 автомобильных моста (Босфорский мост, соединяющий центры европейской и азиатской частей города, и мост султана Фатиха Терима, расположенный на несколько километров севернее), совсем недавно началось строительство третьего моста. Этого, конечно, очень мало для такого мегаполиса. Поэтому у жителей столь и популярен водный транспорт (тем более, что от исторического центра города оба моста достаточно удалены). В плане стоимости проезда на пароме мне сильно с периодом, когда я попал в Стамбул. На несколько летних месяцев компания Sehir Hatlari (обслуживающая регулярные маршруты традиционных паромов) сделала 50% скидку на все выполняемые ей рейсы (за исключением туристических). Сэкономил на этом пару сотен за 3 дня, что пользовался паромами. Стамбульские паромы схожи с подмосковными электричками в том, что также являются излюбленным местом заработка для бродячих музыкантов. Сразу же в первой поездке на пароме в Стамбуле встретился местный бард. Тахир отблагодарил его за удалое исполнение, подкинув мелочи в мешок, у меня с финансами не так определенно все было, так что я обошелся без денежного "спасибо".

Галатский мост

Как и значилось у Тахира в профиле на CouchSurfing, минут за 5-10 от пристани до его дома добрались. Два поворота по пути, и мы на месте. Сразу чувствовалось, что район действительно центровой. Узкие улочки, частые лавочки, малоэтажные симпатичные здания, дорога, выложенная брусчаткой, ... Т.е. атрибуты, явно свидетельствующие об исторической значимости района. Зашли к Тахиру домой, он показал мне свою комнату. И на пару часов взяли передых. Тахир своими делами занялся, а я в это время вещи свои разобрал и в сети "посерфил" на нетбуке, которым меня хозяин обеспечил. Вечером на улицу выбрались, где с 2 друзьями Тахира встретились. Сперва на улице пообщались, а потом в кафешке под открытым небом за столиком посидели. Я себе кружку пива за 7 лир взял. На совершенно разные темы с ребятами болтали: про CouchSurfing, про футбол (оказалось, что ребята - яростные [а других в Турции не бывает] болельщики ФК "Фенербахче", у которого как раз совсем скоро должны были состояться стыковые матчи с московским "Спартаком" за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов). Уже по приезду домой я узнал, что стадион "Шюкрю Сараджоглу" - домашняя арена "Фенербахче" находится как раз в районе Кадыкей, так что неудивительна клубная приверженность местных ребят именно желто-черным цветам), на политические темы (выяснилось, что ребята - активисты какой-то турецкой партии социальной направленности), ... Домой уже ближе к ночи направились.

27 день. Стамбул. 11 августа

Сегодня я для себя "морской" день запланировал: поездку на Принцевы острова и водную прогулку на пароме по Босфору. Встал как раз, чтобы успеть на 9-и часовой паром на острова. По дороге в магазине закупился (все таки целый час путешествия, да и на островах, наверняка, цены "курортные"). На пристани не сразу нашел нужный мне дешевый рейс (на Принцевы острова также можно попасть на теплоходе по цене примерно вдвое дороже, либо на катере за еще больший прайс). Но минимальная цена (примерно в 3 лиры в одну сторону [это с 50% скидкой]) именно при путешествии на паромах компании Sehir Hatlari. Принцевы острова - группа островов (9 штук) в Мраморном море неподалеку от Стамбула (километрах в 20 юго-западнее центра города). Название островов связано с дворцом византийского императора Юстиниана I, воздвигнутым в 569 г. на Бююкада (самом большом острове из этой группы), тогда известном как Принкино (остров Принца). Большинство судов поочередно заходит на 4 самых крупных острова группы: Киналиада, Бургазада, Хейбелиада и Бююкада. Не стал исключением и мой паром. Ну а высадиться и хорошенько исследовать окрестности я решил, конечно, на Бююкаде.

остров Бююкада

Забрался на одну из горок острова, с нее отличный вид открывается, осмотрелся. Вообще, по всему острову (а особенно рядом с пристанью) огромное количество точек аренды велосипедов, но я как-то не знал точные условия аренды (паспорт или деньги нужны в качестве залога) и решил на своих двоих в обход отправиться. В Стамбуле в черте города нет обустроенных пляжей и большая часть жителей в поисках пляжного отдыха отправляется именно на Принцевы острова. На Бююкаду я как раз в субботу попал, очень людно было. С западных склонов острова на открытое Мраморное море потрясающий вид открывается. Именно здесь я больше всего пожалел, что с зарядкой у фотоаппарата у меня так получилось. А вот открытые для купания пляжи мне все так и не встречались. Мне кажется, более половины прибрежной территории острова огорожено и закреплено за тем или иным рестораном или кафе. Остальная прибрежная полоса либо труднодоступна (скалы, свисающие над морем), либо засорена. Попытался в одном из огороженных мест пробраться к пляжу. Оказалось, что за вход нужно заплатить 20 лир (более 350 рублей). Это очень много за час-полтора, что я успел бы покупаться. Другое место отправился искать. На диком пляже искупался. Зато бесплатно =). Вообще за те полдня, что я был на Бююкаде, я успел практически все дорожки, все высоты острова обойти. Не побывал только на самой высокой точке Бююкады (там находится монастырь Святого Георгия). Прошел я и мимо особняка, в котором с 1929 по 1933 гг. жил Лев Троцкий. В общем, обратно в Стамбул я вполне с чувством выполненного долга отправился. То, что на островах цены завышенные я убедился, когда смог купить себе бутылку воды на паром только за 2 лиры (дешевле цен нет). В Стамбуле такая же бутылка не дороже 1 лиры стоит. По приезду в Стамбул перескочил на паром до Эминену. Мне можно было бы даже за турникеты не выходить (посадка на нужный мне паром осуществлялась как раз с пристани, на которую я высадился). Знать бы это заранее. Паром до Анадолу Каваги (пристань на азиатском берегу Босфора совсем неподалеку от Черного моря) из Эминену отправляется в будние дни в 18:10. У меня еще час в запасе был, я за это время успел смотаться к расположенной неподалеку столовой "Balkan" (в нее я уже вчера заглядывал, до площади Султанахмет от нее совсем недалеко).

Босфорский мост

По пути обзавелся бесплатной печатной картой Стамбула в офисе туристической информации, расположенном рядом с железнодорожным вокзалом Сиркеджи. Уже завтра я улетал в Краснодар, но как-то раньше я не натыкался на офисы тур. информации, поэтому печатной картой только под занавес своего стамбульского вояжа обзавелся. Правда, для меня в ней и особой нужды не было, я по навигатору на телефоне замечательно ориентировался. На пристани через автомат пополнил свою IstanbulKart. Интерфейс на автомате туркоязычный, но я понаблюдал, как другие люди им пользуются, и в итоге сам разобрался с пополнением. Вообще на водную туристическую прогулку по Босфору отправляются несколько раз в день специальные туристические рейсы (полного и укороченного маршрутов). Но рейсы эти довольно дорогие. Например, стоимость полного тура по Босфору - 25 лир. Но, благодаря интернету, я узнал о существовании вечернего "рабочего" рейса от Эминену до Анадолу Кваги, маршрут которого во многом повторяет полноценный туристический. Отличие в том, что возвращаться из Анадолу Каваги придется самому, ну и остановки по пути не все совпадают ("рабочий" рейс делает даже больше остановок, но все они на европейском берегу [за исключением конечной - Анадолу Каваги]). Зато вместо 25 лир со всеми скидками обычный рейс обошелся мне меньше чем в 1 лиру (в 87 курушей, если быть точным). Взял на пристани туристический буклет о полном прогулочном туре по Босфору. В нем все интересности по пути следования подробно расписаны. Пока плыли на пароме по Босфору я по этому буклету достопримечательности окружающие изучал. Протянувшийся на расстояние более 600 метров вдоль Босфора дворец Долмабахче, впечатляющая своей архитектурой мечеть Ортакей, конечно же, два босфорских моста. Чтобы добраться до Анадолу Каваги приходится в Сарыйре делать бесплатную пересадку на совсем маленькое суденышко, обслуживающее пассажирские перевозки по северу Босфора. Когда с предпоследней станции Румели Каваги судно идет к Анадолу Каваги потрясающий вид на открывающееся Черное море предстает. 2 сторожевых корабля охраняют (по видимому, постоянно) этот проход. На конечную станцию все таки поздно (около 8 вечера) пребывает рейс. В районе Анадолу Кавагы окрестности очень интересные: крепость Йорос на вершине холма, с которого открывается волшебный вид на Босфор и Черное море, "ворота" в Черное море, ... В самом поселке огромное количество рыбных ресторанов и кафе.

Босфор, встречающий Черное море

Но у меня времени совсем не было, ночь приближалась. Вчера я у Тахира и его друзей спрашивал, как мне можно добраться от Анадолу Кавагы до района Кадыкей. Они мне какой-то автобус посоветовали. Причем, по их словам, на одном автобусе весь этот путь можно было проделать. На месте же оказалось, что из Анадолу Кавагы ходит всего лишь 1 маршрут, и до Кадыкея он точно не доезжает. Немного изучив район, насколько время позволяло (опять мне армейская часть встретилась), стартовал с последним автобусом в сторону вписки. В итоге пришлось на 3-х маршрутах проехаться, прежде чем я в Кадыкей попал. Чтобы завтра не терять драгоценное время перед отлетом, стал искать остановку автобуса 10E, на котором я мог бы доехать до аэропорта имени Сабихи Гекчен. Не так то просто оказалось найти нужную среди десятков других остановок, но минут за 20 справился все таки. По дороге домой я с Тахиром через SMS списывался, он с друзьями где-то гулял, и я должен был по возвращению в район набрать ему, чтобы он меня встретил в каком-то определенном месте. Но как раз в Кадыкее у меня телефон разрядился. Ничего страшного. Купил себе бутылку пива и еды, и стал ждать Тахира возле его дома. Минут через 20 он ко мне подошел. Тахир так и подумал, что у меня телефон сел, поэтому я на связь и не выхожу. Прошлись с ним до скверика, где вся компания (2 друга Тахира, 2 подруги и чувак из Испании, которому Тахир тоже ночлег предложил) разместилась. Я в основном с пузатым испанцем как раз и болтал (про футбол, про "Барселону" больше всего). Так вечер и закончился.

28 день. Стамбул-Краснодар. 12 августа

Последний день в Стамбуле, последний день в Турции. Попрощался с утра с Тахиром, поблагодарил за помощь. В Турции среди хостеров, у которых я останавливался, он несомненно в тройке моих фаворитов. Схожий со мной по духу парень. Под первым босфорским мостом я уже "прокатился" на пароме, теперь собирался попробовать позу "сверху" =). Неподалеку от дома Тахира находится конечная метробуса. Именно оттуда я и собирался через Босфор проследовать в европейскую часть города. Очень впечатляющий мост! При проезде по нему вся его грандиозность особенно чувствуется (он ведь еще и очень высокий - дорожное полотно на 64 метра над водой поднято). Прокатился на метробусе до моста Халич через залив Золотой Рог. С остановки метробуса пешечком прошелся к музею "Miniaturk", который и был главной целью осмотра для меня на сегодня.

музей "Миниатюрк"

"Miniaturk" - это музей в Стамбуле под открытым небом, в котором представлены миниатюры (в масштабе 1 к 25) самых значимых сооружений и природных достопримечательностей Турции. Всего 10  лир вход. За эту сумму дополнительно предоставляется аудиогид на вашем родном языке (на русском, в моем случае). У каждого экспоната установлен динамик со сканером, поднеся к которому выдаваемую вместе с билетом карточку, можно услышать обзорный рассказ о достопримечательности. Часа на 3-4 в этом музее завис. Пару раз с неба дождик начинал накрапывать, но так и не разошелся, пока я на территории музея был. Вообще, мне в "Miniaturk" очень понравилось. Побывав здесь, можно определить для себя маршрут путешествия по Турции, те объекты, которые больше всего хочется посетить. Я вот для себя тоже отметил, какие пробелы на карте Турции в следующей поездке в страну мне в первую очередь хочется закрыть. Отдельное ярчайшее впечатление оставляют модели в движении: миниатюрная железная дорога с тоннелями и пыхтящими на ней локомотивами, искусственное озеро под Босфорским мостом, с плывущими по нему кораблями различных эпох, ГЭС, встающая неприступной преградой для воды, ... После осмотра музея я пешим ходом отправился к пристани Эйюп. Для этого мне нужно было обогнуть залив Золотой Рог. Собственно к пристани Эйюп я направился, чтобы еще и по заливу на кораблике "прокатиться". На телефоне у меня было расписание движения по пристани Эйюп, согласно которому ежедневно несколько рейсов в день на эту пристань прибывает и отправляется. Но по приходу на пристань Эйюп оказалось, что рейса, с которым я рассчитывал отправиться, точно не будет. Потопал с надеждой к следующей по карте пристани в заливе. И тут дождик разразился. И не просто дождик, а настоящий ливень. Пока искал крышу над головой, промок порядочно. Рассчитывал, что ливень быстро отступит, но не тут то было. По всей округе небо тучами заволокло. А ведь мне уже стоило поторопиться - до вылета в Краснодар еще много времени оставалось, но и путь неблизкий предстоял (и я точно не знал, сколько я на него затрачу времени), да и кто знает, насколько дождь зарядил. Быстро дальше пролететь он явно не собирался: через минут 15 перейдя из ливня в обычный дождь, продолжал уверенно каплями стучать по улице. Где-то с час я ждал, но небо так нисколько и не прояснилось. Под дождем отправился в центр города. Насквозь промок. Улицы по щиколотку водой залиты были. А тут еще мне на другую сторону дороги нужно было перейти - так я по колено воды "хлебнул", а еще и об осколок бутылки поранился - он мне подошву кеды насквозь проткнул. Хорошо, что не сильно поранился. Немного оправившись после ранения, продолжил путь.

музей "Миниатюрк"

Дождь, постепенно усмиряя свой нрав, минут через 30 прекратился все же. Солнышко выглянуло, одежда у меня потихоньку подсыхать начала. Так я и не обнаружил признаков рейсового пассажирского движения по заливу Золотой Рог, пешим ходом путь продолжал. Пока продвигался по набережной залива к пристани Эминеню вдоль 3 мостов через Золотой Рог прошел. Достигнув пристани, сгонял в свою любимую столовую "Balkan". На этот раз капитально заправился - блюд 5 себе взял (все таки до России мне навряд ли где еще удалось бы перекусить). Вообще, самое яркое для меня впечатление о турецкой кухне - большое количество очень вкусных фасолевых и чечевичных блюд. Далее был паром и последний в этой поездке взгляд на морскую синеву. Загрузился в автобус 10E. Это дальний маршрут, поэтому стоимость у него двойная. Минут за 80 до аэропорта доехал. До вылета у меня еще "вагон времени" оставался, так что я стал аэропорт исследовать, все здание обошел. А аэропорт огромный (годовой пассажиропоток более 14 миллионов человек), хотя в Стамбуле это и не основной аэропорт (большинство международных рейсов вылетают из аэропорта Ататюрка). Отправился сдавать багаж, когда время подошло. Я предусмотрительно прошел онлайн-регистрацию, поэтому вместо толкучки в огромной очереди отправился к совсем пустой стойке для "online check-in". Рюкзак по весу я мог бы и как ручную кладь в салон пронести, но в Краснодар мы поздно ночью прилетали, и поиск рюкзака среди вещей, сданных в багажный отсек, еще какое-то время до утра убил бы. Пройдя паспортный контроль, оказался в зоне беспошлинной торговли. Цены отнюдь не дешевые. Выгоднее здесь покупать только дорогой алкоголь и сигареты блоками. У меня несколько лир лишних осталось, я на них себе шоколадку купил. Вообще расплачиваться можно в любой валюте (на кассе указаны курсы конвертации), но все цены на товары в евро. Дождался вылета в транзитной зоне. Полет без эксцессов прошел. Минута в минуту (этим low-cost компании и славятся - минимальным количеством задержек рейсов). У меня почему-то при посадке при снижении голова стала ломить. Вот так я спустя месяц в Россию вернулся. Аэропорты Краснодара и Стамбула смысла нет сравнивать - совершенно разные масштабы. Дальше ничего особо интересного не происходило. С утра я по Краснодару прогулялся, а чуть позже загрузился в поезд до своего города. Кутанг-кутунг-кутанг-кутунг-... =))









Рейтинг@Mail.ru